カーボンロッドを仕舞い込み、竹製のフライロッドに持ち替えたのはいつの事だったろうか？それは、必然だったのだろうか？気が付けば、いつの間にかカーボンロッドを振る事は無くなり、バンブーロッドばかりを使っている自分が居た。それをただ眺めているだけで気持ちが落ち着く自分が居た。それに触れているだけで幸せな自分が居た。そして、いつの間にか自らバンブーロッドを造り始めて、既に２０年以上の歳月が流れてしまった。バンブーフライロッド？・・・、改めて考えると不思議な道具だ。何故、今でも竹竿なのか？海、川、湖、フィールドを問わず、現在は殆どの釣りでカーボングラファイト製のロッドが使われている。勿論、それは当然の事だし、それが進歩と言う物である。カーボンロッドは如何なる状況下でも確実な性能を発揮し、釣果も約束してくれる。そしてとてもタフだ！フライラインがガイドやシャフトに凍り付いてしまう様なー１０℃の厳寒のコンディションでも釣りが可能だし、突然の大物にも難なく対応する。まさに、夢の釣り竿である。勿論、私もその大いなる恩恵に預かり、長い間楽しいフライフィッシングの時間を過ごして来たのは確かだ。しかし、ここに来て、その魔法の武器を手にする事を止めてしまったのは、何故だろう？私自身、年を取ったからなのだろうか？或いは、釣りのキャリアがそうさせたのだろうか？はたまたフライフィッシングでは既にご隠居様なのか？いや、そうでは無い！恐らく、今でもソルトウォーターやバスフィッシングなどに誘われれば、迷わずカーボンロッドを手にするだろう。現に、最も身近な釣友である年老いた父との、年に２〜３回のアジ、サバ釣りではカーボン製の磯竿を使っている。しかし、フライフィッシングだけは、やはり別である。勿論、カーボンロッドの圧倒的な性能は認めているし、自宅にも沢山残っている。頭の中ではいつでも使う用意は出来ているのだが、いざ鱒釣りとなれば車に積み込むのはいつもバンブーロッドばかりだ。これと言った確たる理由も無いが、いつしかカーボンロッドを使う事は無くなっていた。バンブーロッドを使う事に特別な意味や理由を求める必要は無かったし、大義名分を作る必要も無かった。例えば、恰好が良いから、とか、綺麗だから、雰囲気があるから、高価で価値があるから、或いはベテラン達が使っているから、上手くなった様な気がするから、等々、使う理由は何でも良いだろう。兎に角、バンブーロッドを使う事で、自分自身が気持ち良くフライフィッシングが出来る事が重要であり、ゆったりと鱒釣りが出来ればそれで良い。バンブーロッドで鱒を釣る、即ちそれは、フライフィシャーの究極の自己満足とも言える世界だろう。
実際、鱒の毛鉤釣りでは、今でも１００年前と同じ竹製フライロッドが現役で使われているし、また、世界中で作られてもいる。それは単なる懐古趣味？などでは無く、「まぁ、多少はあるかも知れないが」、今でも十分に通用する道具だからだ。いや、通用していると言うよりも、寧ろ竹竿独特の性能や使い心地を良しとして使われている部分が多いのは事実である。その歴史や価格などからステータス的意味合いは否定できないが、一部のヴィンテージロッドを除いては、現在でも優れた道具として使われ続けている。それは、鱒のフライフィッシングと言う特殊な釣りが繊細で特別な釣りだからである。そこに求めるられる物は、他の釣りの様なパワーや性能、或いは釣果では無く、どちらかと言うと釣り人のテクニックであり、知識や経験だ。時には遠投や、大物を釣り上げるロッドパワーを求められる場合もあるが、基本的には、鱒の餌である小さな昆虫を模した毛鉤を錘なしでキャストし、釣り上げる事だ。つまり、獲物の大きさや数よりも、その釣り方や技術を追求する釣りである。即ちそれは、鱒を学び、川を学び、昆虫を学び、自然を学ぶ事であり、その技術の殆どは自然科学の学習に他ならない。
一口にフライフィッシャーと言っても様々で、魚を釣る事が重要な人もいれば、キャスティングが好きな人、フライタイイングが好きな人もいる。中には山が好きだ、川が好きだ、自然が好きだ、魚は釣れなくてもいいから自然の中に遊びに行くだけで十分だ、と言う人もいるだろう。誰もがフライキャスティングのエキスパートを目指す必要もない。取り敢えず魚が釣れればいいのだ。気楽に楽しめれば良しとしよう。楽しい趣味なのだから・・・・。しかし、中には嵌り易い奴もいるのは確かだ。私を含め競う様に上達しようとガンバル奴がいる。トコトン突き詰めなければ気が済まない奴らがいる。だが、その向上心や集中力もいつまでも続く訳では無い。まぁ、人間、誰しも年を取るとそうなるが、私自身も例に漏れる事は無かった。昔の様に河原の石のを飛び跳ねる様に歩く事は出来ないし、当然、源流釣行もキツくなった。とてもじゃないが今は膝がもたない。ロッドを口に銜えて崖を登ったり、林道から川原に飛び降りていた頃が懐かしく思える。いつの間にか若い頃の様に釣り歩く事が出来ない自分に気づかされた。ハードな釣行はおろか、階段を降りるだけで膝が痛い事もある。だから、今では川原のすぐ傍に車を停めて、殆ど歩かなくても釣りができる、ワンポイントのイブニングライズを狙う事が多くなってしまった。そろそろ、テレビショッピングの例の健康食品が必要なのかも知れない。だが、３０年前は全く違っていた。源流の岩を飛び跳ねる様に早いテンポで釣り遡がる。そして、帰路も岩の上をピョンピョン飛び跳ねて下山する。だから、日没ギリギリまで釣りができたし、時には真っ暗な中を懐中電灯を頼りに車に戻る事もあった。その当時もバンブーロッドは持っていたが、そのロッドスピードやラインスピードの遅さには我慢ができなかった。限られた時間内に何匹釣るか？兎に角、素早く、数多く釣る事が目的だった。バンブーロッドで「チンタラ釣りを楽しむ」なんて余裕など無かった。それに、釣行中にロッドが折れるトラブルなどは絶対に避けなければならなかった。それこそ、時間の無駄である。当然、丈夫でラインスピードの早いカーボンロッドを使い、沢山いる岩魚や山女魚達にマシンガンの様な素早いキャストを繰り出して釣った。矢の様なラインスピードと手返しの速さが必要だった。だから、動きの遅いバンブーロッドを使って、トロイ（遅い）釣りなど、している場合では無かった。若き日の思い出や、オッサン釣り師の事はそれくらいにして、話を戻そう。そんな多様なフライフィッシングスタイルの中でも、特に後者の様な自然派フライフィッシャーがバンブーロッドに嵌ってしまう事が多い。それと、一通りフライフィッシングを極めて来たベテランが行きつく所もバンブーロッドの世界である。パワーと性能、釣果だけを求めない、スローでナチュラルなフライフィッシングの世界。その特別な世界が竹製のフライロッドを現代まで残して続けて来たのだと思う。
しかし、そのバンブーロッドも近年は科学技術の進歩と共に殆どがカーボンロッドに取って替られてしまった。キャスティング性能や耐久性、メンテナンス性など、釣り竿に必要な性能は到底カーボンのそれには及ば無い。如何にひいき目に擁護したとしてもカーボンロッドに勝る物では無い。しかし、そんな時代の流れを乗り越え、バンブーロッド・スプリットケインロッドと呼ばれる竹製の釣り竿が現在に至るまで脈々と使われた来たのは、やはりフライフィッシングと言う特殊な釣の中にバンブーロッドを受け入れる要素があったからだろう。抑々フライフィッシングと言う釣法には、魚を捕獲する釣り本来の目的以外にも、難しくもあり、また、面白くもある遊びの要素が数多く隠されている。だから、フライフィッシングに出会った釣り人は皆、魚を釣る事以上の面白さを発見する。とりわけ、フライタイイングやフライキャスティングなどの特別な技術は複雑で奥が深く、実に面白い。初めてそれを目にした人は、皆、目を丸くして驚く。私を含め、その感動は口では言い表せない程のインパクトがあるに違いない。そして、そのあり得ないキャスティングや釣法の難しさ、面白さは、この釣りに出会ってしまった釣り人を虜にしてしまう大きな要素でもある。だから毛鉤作り一つとっても徐々に釣果だけが目的では無くなり、毛鉤その物に美しさや完成度を求める様になる。そして、遂にはタイイング技術や美しさを競う世界にまで発展して行く場合もある。また、錘を付けずに毛鉤だけの仕掛けを鞭のようなラインで自在に操り、狙ったポイントに正確にキャストするフライキャスティングの技術も、それを習得しようとする釣り人に多くの時間と努力を要求する。そして、その努力と達成感がフライフィッシングをより楽しい物にしている。つまり、極めれば極める程、難しければ難しい程、本来の目的である『魚釣り』からどんどん懸け離れ、技術の向上や、美しさと気品、格調の高さまでも求める様になるのも、この釣りならではの独特の世界観だと思う。つまり、究極の自己満足である。これほど悦に入るのが気持ち良い遊びも他には無いだろう。だからと言う訳でもないが、ロッドと言う道具に対しても特別な情熱と拘りを持つようになる。それが、まさに前世紀の道具である竹製のロッドが生き残る事ができた拘りの価値観を生んだのだと思う。更に、この竹製のフライロッドは、美しさや気品、高級感、また、1竿1竿がハンドメイドである事や、シャフトの色や形、ニッケルシルバーの輝き、メノウを使ったガイド、リールシートの木目の美しさ、等々、無機質な化学合成素材のロッドには無い、古き良き時代を醸し出す魅力を沢山持ち合わせている。当然、それらの美しさは、世のフライフィッシャー達を陶酔させ、満足させ、所有したいと言う欲望やプライドに火を付けるには十分である。だからこそ、今なお世界中でその人気が衰える事が無いのだと思える。
１００年前は竹が釣り竿の最高の材料だったが、現在はカーボングラファイトが最高の材料である事は間違いない。つまり、釣果を競うのであれば圧倒的にカーボンロッドが有利である。しかし、ことフライロッドに関して言えばバンブーとカーボンを比較してどちらが勝っているのか？と、一方に軍配を上げる物では無い。とりわけ、フライフィッシングに於いては両者は全く異質の物であって、比較する事自体ナンセンスである。竹のロッドで無理にカーボンロッドの性能を目指す必要も無いし、また、カーボンロッドに勝る必要も無い。よく、バンブーロッドを取り巻く人々の中には、フライフィッシングに於けるバンブーロッドの優位性を切々と説く人を見かけるが、そんな、無理なバンブーロッド擁護の必要は無いだろう。何故ならば、性能的に優位な必要など全く無いからだ。バンブーロッドはそれ自身が持っている雰囲気と、その繊細なキャスティング性能だけで、フライフィッシングの道具としては必要十分以上だし、これまでの歴史の中でも、その独自の世界を継承して来たのは紛れも無い事実だからだ。また、別の角度から観れば、その天然素材であるが故の弱さ、つまり、カーボンロッドに比べれば、明らかに弱い素材である事自体が、その魅力の一部になっている気がするのは私だけだろうか？釣り師である以上、大物が釣りたい！遠くへ投げたい！そして、その夢は入れ食い！である。しかし、この強度限界の低い釣り竿では、無理は出来ない！折れてしまえば元も子も無い！と労わりながら優しく丁寧にロッドを扱わなければならない。そうした矛盾から来る微妙な感覚とジレンマが、使う者を何とも言えないアンバランスな世界に誘い込むのではないだろうか？手荒に扱ってはいけない！雑に扱ってはダメだ！と言う思いが、まるで、弱い者に手を貸す様な、或いは、バカラの薄っぺらいワイングラスでワインを飲む時の様な優しさを要求してくる。例えば、一見、カーボンロッドと同じように扱い、力いっぱいロングキャストしている様に見えても、キャスターの心の奥底では自ずと手加減し、護ろうとしているのではないだろうか？大物を豪快に釣りたい！力いっぱいロングキャストしたい！と言う釣り師の本能とも言える欲望を抑え付けようとする厄介な道具、それがバンブーロッドなのかも知れない。つまり、釣り師の要求を全て満たす圧倒的な強さと性能を持つカーボンロッドとは真逆の、このバンブーロッドの弱さも魅力の一つとなっている様な気がする。アメリカの古い釣り本に、「一人前のフライフィッシャーになるまでには、キャスティング練習でロッドを５本は折るだろう」と言う一節があった。それだけフライキャスティングは難しいと言う意味だが、現在でもバンブーロッド５本と言えば経済的にも大変な事だ。だから当時の入門者は上達するまでの間、ずっと高価なバンブーロッドを使い続けなければならない訳で、それは時間的にも経済的にも今よりも大変だったと思う。その事から、当時のフライフィッシングは今の様な一般的な遊びでは無かった事が容易に想像できる。勿論、現在はタフで安価なカーボンロッドが沢山あるので、キャスト練習も実釣も好きなだけ出来る。カーボンロッドは無理な力が掛かりがちな初心者のキャスティングでも殆ど折れる事は無い。それだけ、実釣を含めたフライフィッシングの上達は昔よりも早くなったと言えるだろう。
日本でも８０年代のアウトドアブームと共にやって来たフライフィッシングの一大ブーム。そして、ブームを助長したのは、その頃登場したカーボンロッドに他ならない。その後アメリカで起きたバンブーロッドブーム、更には、それを自分で作るホームビルダーブーム。それらは例に洩れず、すぐさま日本やヨーロッパなど世界中に広まったのは周知の通りだ。それには1977年にアメリカで出版された一冊の本が関わっていたのだが、それ以来、数多くのバンブーロッドが世に出回る事となった。現在、バンブーロッドを使っているフライフィッシャーも、その多くはグラスファイバーやカーボンファイバーのロッドからフライフィッシングに入ったと思う。その為、それら工業製品である強化プラスティックのロッドとバンブーロッドを性能面で比較してしまうのは必然かも知れない。しかし、全ての製品に均一性のとれる強化プラスティックと、前世紀のマテリアルである竹を比較するのは、先にも述べた通り大きな間違いと言わざるを得ない。比較すべき物では無いと言っても無理な事かも知れないが、素直にバンブーロッドは前世紀の過去の道具だと言う事を十分認識して使うべきだと思う。その上で使うのであれば、バンブーロッドは強度や耐久性、扱い易さの点で明らかに劣っていたとしても、フライフィッシングを十分に楽しむ事が出来るし、また、バンブーロッドならではの雰囲気を味わう事が出来る素晴らしいい道具である。
バンブーロッドは見ているだけでもその美しさに十分満足できるが、その美しい道具を実際にフィールドで使える喜び、そして美しさと機能とが一体化した究極のフライフィッシングの世界を堪能できる道具。それがバンブーフライロッドの世界だ。決して魚を釣るだけが目的では無い何かがそこにある。たった一匹でもいい、納得の行く道具で、毛鉤で、流れで、キャスティングで、狙った魚を仕留める事が出来れば、それは、心から納得できる最高の喜びである。昔から釣りを覚えると一生、幸せになれると言われて来たが、フライフィッシングに出会うと、もっと幸せになれる。そして、更にバンブーフライロッドを手に入れると、釣りに行けない時ですら幸せでいられる・・・・。
ただ、幾ら美しいとは言ってもバンブーロッドは飾り物ではなく、歴とした釣り道具である。道具である以上は実釣に耐えうる剛性や耐久性が求められるのは当然の事で、それは１００年以上もの時間を費やして研究されて来た。また、ラインシステムや毛鉤、キャスティングメソッドなどもロッドと同時に研究、改良され、長い時間を掛けて進化して来たのは言うまでも無い。中でもロッドの素材に関しては、竹という最も反発力のある天然素材を見つけ出し、更には最強の竹である中国産トンキン竹を見つけ出した先人達のフライフィッシングに対する情熱には計り知れない物があったと言えるだろう。そして辿り着いた究極の性能と耐久性を持つシックス・スプリットケインロッド、その発明がフライフィッシングを大きく進化させた。では、何故ここまでの耐久性を必要とされ、研究開発されて来たのか？当時の他の釣り同様、木の枝や丸竹でも良かったのではないだろうか？それは、フライフィッシングには他の釣法とは全く違う、独特かつ特殊なフォルスキャストと言う作業があったからだ。フォルスキャストはラインを何度も前後に振らなければならず、そのロッドへの負荷は錘を飛ばす他の釣りとは全く異質の物で、非常に過酷な長時間労働と言わざるを得ない。餌釣りの場合はロッドに掛かる負荷は魚の引きだけだし。ルアーフィッシングならば最初のキャストと魚とのファイトだけだ。しかし、フライロッドはそれらの釣竿とは違い、魚をフッキングする以前からキャスティングによる途轍もなく大きな負荷を負わなければならない。それらフライフィッシング独特のフォルスキャストやラインピックアップ、更にはメンディングなどの独特な操作がロッドに掛ける負荷は、トラウトとのファイトの何倍もバンブーロッドを痛めつける過酷な儀式となる。１度の釣行でロッドに掛かる曲げの回数や負荷は他の釣りの数倍、数十倍にもなるのだ。つまり、必然的にフライロッドには、曲げに対する耐久性が何よりも求められるのだ。勿論、イギリスやアメリカでもスプリットケインロッドが発明される以前は丸竹のロッドだったし、更にそれ以前は柳、グリーンハートなどの弾力性のある木の枝をそのまま使ったロッドだった。しかし、木製や丸竹のロッドではフライキャスティングの負荷に長期間耐える事が出来なかったので、このシックススプリットケインロッドと言う、より丈夫な革新的ロッドが発明されたのだ。必要は発明の母と言われるが、この軽くて耐久性のあるロッドを必要とし、発明に至らせたのは、実はドライフライの登場に他ならない。それ以前のウェット、ニンフ、サーモンフライの釣りでは、長くて重いツーハンドロッドが主流であったが、アメリカン・ドライフライの進化が軽くて強いロッドを必要としたからである。その結果がH.・L　レナードやオーヴィス、或いはペインなどを生み出した。スプリット・ケイン・バンブーロッド、それは、ドライフライフィッシングがロッドの耐久性を最も必要とする釣りだからこそ生み出された特別な工法である。
今でも忘れる事が出来ない、こんな体験もある。それは、関東地方に古くから在る有名な和竿メーカー製のフライロッドで、４０年程前に作られた丸竹のシャフトのロッドに起きた出来事だ。それは、７フィート程の長さで、２ピース、繋ぎはヘラ竿と同じ竹の並み継で、グリップはコルクではなく桐の木を削り出した物だった。シャフトは漆仕上げで美しい竿だったが、実釣に使われる事無く、ずっと手入れをしてコレクションされていた様だ。或る日、珍しいロッドがあるから振ってみるかい？と言いながら、オーナーがそのロッドを出して来て私に手渡した。当時、竹竿には殆ど興味が無かった私は、すぐさま彼の手にそのロッドを戻し御遠慮した。和竿に詳しくなかった私には竹の種類などは判らなかったが、ヘラ竿用の竹で作られているのだろうと大凡の想像は付いた。強度を保つ為だと思うが、バット部分は結構太く作られていて直径１．５�p以上はあった様に思う。そして、私が『このロッドは普通の和竿と同じで中は空洞の丸竹だよね？』と聞くと、彼はそうだよ！これは、有名なヘラ竿師が特別に作ってくれたフライロッドなんだ！と言っていた。当時、既にフライキャスティングにドップリと嵌り、最新のカーボンフライロッドを研究していた私には、そのロッドが何と無くフライロッドとして機能しない様な気がしていた。『このシャフト、空洞の丸竹じゃフライキャスティングには耐えられないでしょう！フォルスキャストでバットが折れるんじゃないの？』と冗談交じりに言ったのを覚えている。彼は『これは和竿作りの名人が作った竿だからそれは無いでしょう』と言いながら、徐に＃４ラインをセットしてラインを出そうと２〜３回フリッピングし、丁度、ラインが５〜６ヤード出たところでフォルスキャストを始めると、それは突然起こった！バン！と言う、乾いた大きな音を立ててグリップのすぐ上の部分から真っ二つに折れてしまったのだ。私の冗談が現実になった瞬間、二人とも声も出さずに顔を見合わせた。しかし、これ程アッサリ折れるとは正直、思っても見なかった。恐らく、全く使っていないにも係わらず折れた原因は、永い間に竹が乾燥し過ぎていたのと、やはり丸竹そのままの強度ではフォルスキャストの大きな負荷にに耐えられなかったのだと思う。そして、その時オーナーにこう言ったのを覚えている。『バンブーフライロッドの歴史を考えても、丸竹や木だと折れ易かったから、より丈夫な６角形のスプリットケーンロッドが発明されたのでしょう？』 と！するとオーナーは、『そうだよなぁ！丸竹で折れないのであれば、態々スプリットケインのフライロッドを発明する必要は無かったよ！』そんな会話で終わった事件だったが、後の私のバンブーロッド造りに大きな影響を与えたのは確かである。そして今、更に考えてみると、バット部分が簡単に折れた理由は他にもあったと思う。それは、シャフトが丸竹のままで弱かった事の他に、グリップが柔軟性のあるコルク製では無く、桐の木を削り出した、硬く弾力性の無い木製グリップだった事が、バット部分の一部に大きな負荷を掛けた事も要因だと思う。そして、改めて思ったのは、バンブーフライロッドを造る上で最も重要なのは、フライキャスティングと言うハードな行為に長期間耐えられる強度と耐久性を確保する事だと・・・・。
私も３０代の頃は年間３００日を超える釣行をしてた時期があった。それが出来たのも、北海道の殆どの河川には禁漁期が設定されていないのと、川漁師が少ないので漁業権も設定されていないからだ。ただし、地域によってはサクラマスの海降時期（４月〜６月前後）だけ山女魚釣りが禁止される所もあるが、岩魚やアメマス、虹鱒やブラウンは通年釣り放題なので真冬でも釣りが可能だ。（一部、サクラマスの自然繁殖を目的とした全面禁漁河川も在ります）。凍った川の氷を割って立ち込む覚悟さえあれば、通年、川釣りができる。また、吹雪と寒さに耐えれば真冬の海でもショアから海降型のトラウトやサーモンを釣る事もできます。特にアメマスやサクラマスは冬場が旬で、ウインターランと呼ばれる海降性の大きく成長した鱒達が冬から春に掛けて川に遡上するのも狙えます。
私も当時から４〜５本のバンブーロッドを所有していましたが、それらを使う事は稀で、殆どはカーボンロッドで大物狙い一辺倒の釣りでした。しかし、年間３００日の釣行では流石に最新のカーボンロッドでも折れない訳がありません。年に２〜３本は折っていたでしょう。勿論、全て疲労骨折でしたが、セージに、ルーミス、オービス、スコットに、フェンウィック、ウィンストン、ラミグラス、ハーディ、Ｔ＆Ｔ、ブローニング、ガルシア、ダイワにシマノ、使ったロッドの数と種類は数え切れず、殆ど手当たり次第に使っていた。更にはヨーロッパのフライフィッシング文化やロッド製造技術のレベルが知りたくて、当時、日本にはまだ紹介されていなかったＲＳＴと言うドイツのメーカーのカーボンロッドまで取り寄せてみました。結局、当時の私の車は道具だらけになってしまい、３＃ロッドが３本、４＃が３本、５＃が２本、６＃が２本、７＃が２本、８＃が２本、更に、２ハンドが１本と言う様に、かなりの数が積まれる事になっていた。勿論、リールも１５、６個は常備していたし、フライラインに至ってはＤＴにＷＦ，シンキングラインにシンクティップと、スプールを含めたその数は数え切れない程になっていた。毎日、釣りをするのでロッドを車から降ろすのが面倒だったのと、早朝は下流域、昼は源流、そして、イブニングライズは中流域のプールと言う様に、一日の間にロッドとラインを３〜４セット取り換えて使う状態だったからだ。そんなハードな釣行を連日繰り返していれば、当然、バンブーロッドの出番は極端に少なく、殆ど飾り物の状態だったのは言うまでも無い。
フォルスキャストやラインピックアップ、フリッピングに大きなメンディング、１日の釣行でこれらの動作を何十回、何百回と繰り返すのがフライフィッシングと言う釣りです。そして、これらの動作は想像以上の労力をフライロッドに課すので、強度と耐久性のあるカーボンロッドでさえ折れてしまう。では、一般的に言われるようにバンブーロッドは本当に弱いのだろうか？フライキャスティングが作り出す大きな負荷に耐えられないのだろうか？ここで言うバンブーロッドとは最高の強度と耐久性を誇る、一般的なシックス・プリット・バンブーロッド、つまり６角形のバンブーロッドの事だ。レナードやペイン、オーヴィスなどの銘稈と呼ばれるロッド達もそれほど弱いのだろうか？いや、私が使って来た限りではそんなに弱いとは思えない。弱いとか折れ易い,と言う意見はよく聞く事はあるが、折れたロッドに関する真偽のほどは判らないし、況してやカーボンやグラスロッドとの強度比較であれば問題外だ。レナードやオーヴィス、自身のロッドもアメリカ各地やニュージーランドで使って来たが、キャパシティーを越えないレベルの普通の鱒釣りではロッドを折った経験は無い。また、キャスティング中に折った記憶も無い。但し、カーボンロッドと同等の強度を持ち合わせているとは思っていないので、丁寧に優しく扱っていたのは確かだ。ただ、今、ここに来て改めて思うのは、もしかしたらバンブーロッドの製法自体が間違っているのではないだろうか？と言う事だ。私が過去２０年以上行って来た普通の製法、つまり現在、世界中で一般的になっているバンブーロッドの製法は本当に正しいのだろうか？それらを全て信用しても良かったのだろうか？果して、現在作られいるバンブーロッドはレナードやペイン、オーヴィスなどの本物と同等の強度と耐久性を持ち合わせているのだろうか？と言う疑問である。そして、それらの製法の真偽のほどを、私自身の中で改めて調べ直す時が来たのだと思った。もし仮に、昔の物、つまりヴィンテージと呼ばれる銘竿達が、現在作られているバンブーロッドよりも優れているとすれば、現在のバンブーロッドは手を抜いて作られているか、或いは、現在のロッド製法自体に大きな間違いがあるとしか考えようが無い。現在のバンブーロッドは同じトンキンケインを使ながら、接着剤は更に進化した高性能な物を使えるのだから、強度も耐久性も明らかに勝っていて当然である。だからこのページの内容は、今までのバンブーロッドの製法に対する疑問とその検証、研究の結果であり、『バンブーロッドの強度と耐久性に関する製法の研究』なのです。
月に一回とか年に２〜３回といった一般的な使用頻度ではバンブーロッドもそう簡単に折れる事は無いので、その耐久性について論じられる事は殆ど無いと思う。どちらかと言えば、キャスティング性能やロッドアクションに付いて論じられる事が多いだろう。それは、ロッドの耐久性という専門的な事や製造過程は作る側の考える事で、使う側が踏み込める世界では無いからだろう。特にコレクターと呼べるほど数多くのバンブーロッドを所有している人々は、道具に対する見識も高く、釣りの技術もかなりの物だが、コレクションと言う目的とロッドを沢山持っている事から、１本のバンブーロッドを折れるまで使い込む事は殆ど無い。つまり、ファースト・インプレッションが評価の中心になってしまい、その後はコレクションとして仕舞い込まれるのが普通なので、その耐久性について試される事は殆ど無い。しかし、一般のフライフィッシャーの場合はそうは行かない。予算に限りがあるので、それ程多くのロッド手に入れる事も出来ないだろう。当然、毎回、同じロッドを使う事が多くなり、時には1本のバンブーロッドを折れるまで使う事もあるだろう。だが寧ろ、その方が耐久性を含めた、バンブーロッドの真の性能を知る事が出来るのかも知れない。しかし、たとえ週１回ペースの釣行でもロッドは折れない方が良いし、月１回、或いは年数回と言う釣行数の少ない釣り師にとっては尚更である。少ない釣行と限られたチャンスにロッドブレイクと言うのは最悪だ。『信頼できるタフなロッドと釣行する』事が私にとっては最も重要であり、安心してフライフィッシングを楽しむ上で最低限必要な事だと思う。勿論、海外釣行の場合も同じで、荷物を少なくする為に日本からは最小限のロッドとリールだけを持参し、スペアは現地で調達する事にしていた。そして、その現地調達のスペアはそのまま日本へのお土産になっていたし、日本では手に入らない珍しい物や、新作ロッドやリールを探すと言う楽しい目的も兼ねていた。
釣り竿はどんなに見た目が素晴らしくても２〜３年でダメになるような強度と耐久性では釣りの道具とは言え無い。当然、天然素材で作られるバンブーロッドにも、更なる強度と耐久性を求める事が私には重要だった。中でもストリップを張り合わせる接着剤と、負荷を分散するテーパーバランスについて特に重点的に研究して来た。それは、バンブーロッドが折れる原因の殆どはロッドのテーパーデザインとストリップを張り合わせる接着剤にあるからだ。言い換えれば、それは竹を張り合わせる為の最高の接着剤を見つけ出さなければならないと言う事だった。カーボンでも、グラスでも、竹でも、折れないロッドを作る事は不可能だと言えるが、折れ難いロッド、より丈夫なロッドは作る事が出来る筈である。だから、弱く、折れ易いと言われるバンブーロッドを、より強く耐久性のあるロッドにする製法が他にあるのではないだろうか？と考えた。その為には、まず既存の製法を全て一から見直し、その真偽の程を確かめる必要があった。その上で、更に耐久性を増す製法を探す事が目的となった。それも、バンブーロッドの完成形である、トラディショナルなスタイルを継承した上での進化でなければならない。変わったロッドや珍しいロッドを私は必要としていないし、ライトラインのバンブーロッドをこれ以上軽量化する必要も無いと考える。まして、軽量化によって強度を落としたり、折れるリスクが増すのであれば尚の事である。何故ならば、ペインの４＃やレナードの５＃を今まで重いと感じた事は無いからだ。その使い心地は完璧であり、ロッド重量も適当だと思う。つまり、私がバンブーフライロッドに求める物は、更なる耐久性の向上だけであり、スタンダードで伝統的なバンブーフライロッドの完成されたスタイルを維持しつつ、使い易さと強さを向上させる事が私の目指す処だ。
Hexastyle Bamboo Rod のロッド造りのテーマは『１００回釣行に耐える』事だ。天候にも大きく左右されるが、一般的には１年間の釣行で５回程出番があるとすれば、１００回の釣行では２０年、最低それぐらいは使っても折れないロッド造りが目標だ。更に出来る事なら１５０回で３０年、２００回で４０年と長生き出来る、そんなロッドを造りたいと思う。カーボンロッドの様に半永久的には使えないだろうが、少しでも耐久性のある、少しでも永く使えるバンブーロッドが欲しい、ただそれだけだ。私にとって一度折れてしまったロッドは全く価値が無くなる。現に、過去の釣行で折れてしまったロッドは、元通りに修理しても二度と使う気が起きなかった。『可愛さ余って憎さ百倍』では無いが、私にとってロッドブレイクは最悪の出来事である。ロッドが折れると同時に、そのお気に入りのロッドに対する気持ちも一緒に折れてしまうのだろう。ただ、愛着のあるロッドは折れたからと言って簡単に捨てる事が出来ずに、今でも折れたまま持ってはいるのだが・・・・・。ただ、もし折れなかったら、もっと一緒に釣りに行けたのにと、いつも悔やまれる。道具には寿命と言う物があるので、使っている限りはいつか最後の日がやって来るのだが、だからと言って使わずにコレクションするのも私の性には合わない。それと、完全に折れていないまでも、シャフトが接着剥離して曲がり癖がつく様になったロッドも、勿論、折れる前に引退だ。恐らくそのロッドが折れる瞬間の情けない姿を見たく無いからだろう・・・・。何度も言うが、一度折れてしまったロッドは二度と元の状態には戻る事は無い。勿論、カーボンやグラスなどの化学繊維のロッドも同じである。内部の繊維が切れてしまった強化プラスティックは、外側を樹脂で固めるだけでは元の状態に復元する事は出来ない。それはロッドメーカーでも同じで、接着修理は不可能である。だから、折れた部分のティップやバットセクションを丸ごと新品に取り換えるしか無い。バンブーロッドの場合も同様で、折れたシャフトはパワーファイバーが切断され、柔細胞も破壊されている。つまり、接着剤で修復してもファイバーが切れる前の状態には戻る事は無い。これも、元のロッドに戻す為には、折れたセクションを同じテーパーで丸ごと作り直す以外に治す方法は無いのだ。よく、『バンブーロッドは折れても治す事ができるのが利点だ』と言われるが、それは間違いで、見た目だけを一時的に接着修理しても、カーボンと同じく折れる前の竹の繊維に戻る事は無い。切れてしまった繊維は接着しても元通り繋がる訳では無く、逆に接着剤や補強糸の影響で修理された部分が折れる前よりも硬くなって弾力性や柔軟性を失う。その為、修復部分は不自然なベンドカーブを描き、その前後に負荷が集中するので以前よりも折れ易くなる場合もある。また、ロッドのアクション自体も折れる前とは変わってしまうのだ。ティップがショートした場合や、フェルール前後が折れた場合も同じだが、シャフトの長さが変わるだけで、ロッド全体の負荷分散バランスが崩れるので、修復部分の前後や他の部分に異常な負荷が掛かり、同じ様に折れ易くなりる。だから、ロッドは出来る限りオリジナルのまま使い続ける事が望まれるが、もしブランクにダメージを負ったり、折れてしまった場合などは、セクションを丸ごと作り直して、新品に取り換える事をお奨めする。折れた部分を接着修理するのでは無く、新品のセクションを作り直す事によって、バンブーロッド自体も使う側の気持ちも、また新たに出直す事ができるだろう。
また、バンブーロッドは何故２ティップが多いのか？或いは、シングルティップと２ティップのどちらが良いか？と聞かれる事があるります。バンブーロッドはそれが作られた１００年以上前から２ティップが基本である。特に３、４、５番のライトロッドに関しては２本のティップを交互に使う事によってロッドの寿命を長持ちさせる事ができたからだ。例えば、前回の釣行ではＡティップを使ったので、今回はＢのティップを使う。この様にバンブーロッドは２本のティップを交互に使う事によって、バットセクションとティップセクションの耐久バランスをとっている。どんなに丈夫に作ったとしても竹製の細いティップの耐久性や強度には限界が有り、折れ易い物だ。だからと言って、折れ難くする為にティップを太くするとフライキャスティングその物に悪影響を与えてしまう。その為、多少の不安があっても、ある程度細く作らなければならないのはフライキャスティングのロッドとしての宿命と言える。シングルティップのロッドは価格を抑える事が出来るが、基本的には、多少高価であっても２ティップであるべきだと思う。１本のティップを毎回使って酷使すると、内部で接着剥離やファイバーの断裂が起こり易くなり、先端部がすぐに折れてしまうのだ。ティップセクションもバットセクションも基本的には同じ竹から作られるが、トップの一番細い部分のパワーファイバーの量は、バットの最も太い部分の十分の一程度しか無い。その為、どうしてもシングルティップのロッドでは、先にティップセクションに疲労が蓄積して弱ってしまう。その点、２ティップは交互に使う事によって、その疲労度も二分の一になる。また、仮にどちらか一方のティップが折れてしまっても、替りの新しいティップセクションを製作している間、もう一本のティップで釣りを続けられるのも利点だ。つまり、圧倒的な強度と耐久力を持つカーボンロッドには２本のティップは必要無いが、天然素材であるバンブーロッドにはティップが２本と言うのは必然的な事であり必要な事だ。つまり、贅沢やオマケでエキストラティップが付いていた訳では無い。細いトップの弱さを補う為には２本のティップを交互に使い、バットセクションとの耐久バランスを同じにする必要があるのだ。中には、前回どちらのティップを使ったかが判る様に、フェルール近くに数字や点などで印を付けている親切なロッドもある。ペイン、レナード、オーヴィス、ヤング、ギャリソン、・・・・・・・。どれを取っても銘稈達は全て２ティップが基本であり、価格についても２ティップを基本に考えるべきである。手間と価格を抑える為に１ティップのロッドを作っても、結局、すぐに折れてしまえば修理の手間とコスト、その空白期間などを考えると、２ティップの方が遥かに価値がある。また、アメリカでは１ティップのバンブーロッドをオークションに出品しても値段が付かないのが現実だし、それが、ヴィンテージロッドともなると不完全と評価され、殆ど価値が無くなる。その為、ヴィンテージロッドにはティップを後から作り直した偽物も沢山出回っているのも事実だ。特に４番以下のロッドは細いティップが殆どが折れてしまっている為、どちらか片方、或いは両ティップとも偽物と言うロッドも多い。現在流通しているヴィンテージロッドの中では、４番以下のライトロッドが極端に少なく、また、高値が付いているのもその為である。逆に、ティップが太く、折れ難い６番以上のヘヴィーウエイトバンブーロッドや、サーモンロッド、２ハンドロッドのなどのヴィンテージは今でも沢山生き残っているので、比較的安い価格で手に入れる事ができる。また、それらのヘヴィーウエイトロッドが殆どシングルティップなのは、トップ部分にもある程度の太さがあって折れ難い為、エキストラティップが必要無かったからだ。
バンブーフライロッドを作る事、それは、矛盾との戦いだと思う。硬くて尚且つ柔らかい？柔軟性があって、張りがある？細くて、折れ難い？天然素材に耐久性？この様に、バンブーフライロッドに求められる理想は、全て矛盾とのぶつかり合いに他ならない。しかし、その中から最高の妥協点を見付け出し、耐久性と操作性を両立させなければならないのだ。それらの矛盾点は、細くても折れ難いカーボンファイバーなどの強化プラスティックならば簡単にクリアー出来る問題だが、これらを竹でクリアーするとなると、やはりそれは至難の業である。そして、いつの間にか、こう考えるようになった。自分が欲しいと思えるロッドが造りたい。少しでも永く使えるロッドが造りたい。本当に欲しいバンブーフライロッドとはどんなロッドなのか？バンブーロッドはどうあるべきなのだろうか？そして、それらの疑問の答えを探し、全てを見つめ直した結果は、やはり釣り竿としての耐久性しか無かった。フライロッドに要求される多くの矛盾をクリアーし、少しでもその本質に迫る事だった。見た目の美しさや仕上げはバンブーロッドにとって重要な要素である事は確かだが、本当に必要なのは、それだけでは無い。また、先進性や特殊性でも無いと思う。単純な思い付きや改造は発明でも無ければ、革新でも無いだろう。１００年以上前から現在まで、アメリカのメーカーの間では色々な事が試されて来た。１９００年には既に４ストリップのクワッドロッドも作られていたが、ハイラムレナードはその４角ロッドを超える性能を求め、より高性能な６ストリップのロッドを発表したのです。その後の１００年間も、五角、七角、八角、十角、十二角形などの多角形ロッドや、中空構造、竹フェルール、グラスファイバーフェルール、カーボンフェルール等々あらゆる事が試されて来た。これらのアイディアはバンブーロッドメーカーならば誰でも簡単に思い付く発想で、別に特別な事では無い。当然、それらは多くのメーカーによって作られ、テストされて来たが、それらがバンブーロッドメイキングのメインストリームになる事が無かったのは、耐久性と言う、釣竿として最も重要な要素を満たす事が出来なかったからだ。だから、今、私が思う事、それは正統派フライロッドとして少しでも永く美しく使い続ける事が出来る丈夫なバンブーロッドが造りたい。自分が造っているのは美術品では無く道具だと言う事。道具である以上は、簡単に壊れて欲しくは無いし、折れて欲しくも無い。出来るだけ永い時間、活躍して欲しい。ただ、それだけだ。そして、いつの日か、一生ものと呼べるロッドを造りたい。つまり、自分よりも長生きするバンブーフライロッドを造る事が夢である。
勿論、私もバンブーロッドを使うフライフィッシャーの一人なのですが、以下のレポートは使う側だけでは無く、ロッドを作る側の経験や反省から、少しでもバンブーロッドの『 真実 』に迫る為、更に深く広く研究、考察した内容となっています。

バンブーフライロッドのアクションや性能、耐久性などを決める要素には、竹の種類やロッドテーパー、ストリップの接着、フェルールの取り付けなど色々考えられますが、それらの中でもとりわけ重要な要素は細く削った６本のストリップを張り合わせる接着技術です。それはフライロッドに最も必要な強度と耐久性を兼ね備えたシャフトを造る技術に他成りません。その創生期から、シャフト内部の接着不良や接着剥離の問題はスプリットケインロッドにとっては避けられない宿命なのですが、誰もがそれについてはあまり触れる事はありません。理由は、外見からではシャフトの内部がどんな状態になっているのか判断できない上、ガイドの取り付けやシャフト補強の為のラッピングスレッドによって、張り合わされたストリップが開いたり、バラバラにはならないからです。しかし、６本のストリップを接着して製作されるロッドシャフトは、バンブーロッドの製作工程の中で最も重要な要素である事は確かです。つまり、ストリップの接着をより完全な物に近づけ、強度と耐久性を向上させなければ、折角のロッドテーパーも、アクションも、デザインも、仕上げも、全てが無駄になってしまいます。勿論、レナード、ペイン、オーヴィスの時代から、いや、それ以前から常にバンブーロッドメーカーは最強の接着剤を求めて研究し続けてきました。それは、如何に優れたテーパーデザインで作られた素晴らしいアクションのロッドでも、その原点であるストリップの接着が完全、或いは強固な物で無ければ、その性能を十分に発揮できずに短命に終わってしまうからです。竹の最も強い部分だけを削り出して張り合わせるスプリットケイン工法は、接着剥離さえ起こさなければ簡単に折れる事は無く、いつまでも素晴らしいアクションを保ち続けます。
現在、一般的に使われている様な化学合成接着剤の無い時代は（1930年代まで）、【にかわ】や【カゼイン（牛乳由来）】などの天然由来の接着剤がストリップの張り合わせに使われていました。勿論、当時はそれらが最高の接着剤だった為、釣り竿以外にもバイオリンやピアノ、ギターなどの楽器、家具や弓矢など、全ての木製品の製造、接着に使われて来ました。しかし、それらの天然接着剤は現在の化学合成接着剤に比べると格段に性能が劣っていたので、特に大きく曲げられる事が多いフライロッドの製作ではシャフトを更に糸で段巻きにして補強していました。しかし、流石に糸で補強しただけでは天然接着剤の内部剥離を防ぐには限界があります。その結果、剥離した部分は折れ易くなり、当時はロッドブレイクが日常茶飯事だったのは仕方の無い事でした。１９３０年代に入り、合成接着剤『 レゾルシノール 』が発明されると、木材の接着性能が飛躍的に向上し、丈夫な集成材や合板が大量に作られるようになりました。当時、より強い接着剤を探していたバンブーロッドメーカー達もロッドの耐久性を向上させる為に構造木材用接着剤であるレゾルシノールを使ったのは当然の事でした。その結果として、バンブーロッドの性能と耐久性は格段に向上し、シャフトからは補強の段巻も消えてレナードやペイン、オーヴィスなどをはじめとする、現在見られる様な段巻きの無いバンブーロッドが作られる様になったのです。但し、当時から最も使われて来たレゾルシノールも、元々はバンブーロッドを作る為に開発された物ではありません。それは、家や橋、船などの大きな木材建造物を頑丈に作る為に開発された構造用接着剤で、強い合板を作る為の硬く硬化する接着剤でした。つまり、当時の強い接着剤とは、被接着物が曲がったり歪んだりしない事、更には柔軟性を持たない無い事が大前提であり、真っ直ぐなまま硬く固定させる事が目的でした。そのため、レゾルシノールで接着すると、接着強度は十分確保されるので硬く張りのあるロッドシャフトになりますが、接着剤自体に弾力性を持たないので、ロッドが曲がる度に硬い樹脂が割れたり粉化して、ある時期から急激に接着力が低下し、シャフトの剥離を招くようになります。つまり、最強の構造用接着剤レゾルシノールでさえもフライロッドに最も必要とされるフレキシビリティー（柔軟性）までは兼ね備える事は出来ません。
バンブーロッドが折れる原因の殆どは、シャフト内部の特にストリップの接着剥離に起因しますが、それらの剥離はロッドを通常使用している時の湾曲による接着剤疲労から起こります。接着剤の劣化・剥離は特に接着面の少さなティップ側の細い部分ほど顕著ですが、太いバット部分やグリップとの境目など、大きな負荷が集中する場所でも起こります。後者の様に接着面の大きな部分での接着剥離は、使われている素材である竹やコルク、木、金属などの湾曲率の違いから、その境界部分に異常な負荷が掛かるために起こり易くなります。ロッドシャフトを構成する６本の細いストリップは、互いに接着され、支え合う事によって、ロッドに掛かる負荷を分散・吸収して張りと強度を保持しています。それが内部で剥離すると、丁度、剣道の竹刀のようにバラバラの竹が紐で束ねられているだけの状態になりますが、そのように剥離した状態でロッドが曲げられると、完全に一体化している時に比べて、其々のストリップに別々な負荷が掛かり、それらを上手く分散、吸収する事が出来なくなって切れる、或いは折れてしまいます。また、完全に折れないまでも、内部が剥離する事によって、ロッドの一部に張りが無くなったり、全体的にスローアクションに感じられる事もあります。更には、キャスティング中の腰砕けやパワーダウンを感じる場合も内部剥離の可能性があります。また、魚を沢山釣った後や大物を釣った後に、細いロッドティップに曲がり癖が付く場合がありますが、それも、竹の繊維が曲がったのでは無く、ティップの内部で接着剥離を起こしている可能性が高いと言えます。指で軽く曲げて、簡単に曲がり癖が付いたり、曲がったティップを簡単に元に戻どせるようであれば、ティップ内部の接着剤が剥離していると考えて良いでしょう。それは、ストリップが完全に接着されている状態ならば、新品時と同じくバネの様に真っ直ぐに戻るからです。
特にストリップ同士の接着面積が非常に小さい中空（ホロービルド）構造では、更に接着強度が不十分なため、剥離する可能性がより高くなります。また、接着面積が少くないと言う弱点を強力な接着剤を使って補ったとしても、その接着力が竹の細胞よりも強ければ、逆に竹の薄い壁面を破壊してしまいます。つまり、強力な接着剤を使ったからといって、十分な強度を得られる訳では無く、寧ろ、薄く削られたシャフトの壁面の竹繊維や細胞が負荷に耐えられずに、裂けたり、破裂し易くなります。ですから、シャフトを中空にする事によるメリットと耐久性や製作コストなどのディメリットを考える事が重要です。ここ数年、本場アメリカでも中空シャフト（ホロービルド）ブームが加熱していますが、中空シャフト自体は１００年も前からレナードファミリーがら独立したビルダー達によってテスト、製作されて来ました。有名なところでは、ユースティス・エドワードなどもそうですが、強度や耐久性の問題等で、その後、中空シャフトがメジャーになる事はありませんでした。しかし、近年の接着剤の高性能化と１９８０年代からのバンブーロッド回帰ブームによって、再度、中空シャフトが作られる様になったのです。特に、最近作り始めた個人ビルダーの間では、ホローでなければバンブーロッドでは無いと言う勢いで、挙って中空ロッドが製作、販売されています。現在の中空シャフトブームには前記の様な接着剤の進化が挙げられますが、更なる理由はカーボンロッドの登場で１９７０年代に一度消滅し掛けたバンブーロッドを復活させる事と、付加価値を付けてセールスポイントやアピールポイントにする事が目的だと思われます。ただし、これら中空構造のシャフトにつては、その耐久性と強度がどの程度の期間テストされたのかが重要となります。実際、数年の製作キャリアで作られる中空ロッドは、長期に渡る耐久テストが行われていないのが現状であり、長期間の実釣やタフな釣りに於ける耐久性はあまり期待出来ないところです。釣竿を含め、道具と言うのは、それを作る事を楽しむ物ではありません。道具は完成した時がスタートであって、完成した時点で終わりでは無いのです。つまり、道具は寿命の長さがその価値を決めるのです。流行の中空ロッドですが、特にFull hollow と呼ばれる、完全にパイプ状の空洞シャフトは、誰もが容易に想像できる程度の強度と耐久性しか持ち合わせていません。また、現在、アメリカの中空シャフトブームのメインになっている、Semi-Hollow と呼ばれる中空構造は、空洞のシャフトの中にダム状の隔壁を作り、実際の竹の節と稈の構造に似せる事によって弱さを補強すると言う考え方です。しかし、自然の竹（イネ科植物）に見られる節の存在と空洞構造は、元々、強度を増すの為の物ではありません。それは、成長速度を早くする為に、成長点を複数持つ事が本来の目的であり、他の植物よりも一早く、高く成長して日光を確保するため進化です。つまり、稈と節で構成されている竹の構造自体が他の樹木や植物よりも、特に強いと言う訳ではありません。形成層を作って成長する普通の太い樹木や、木部自体に柔軟性のある柳などの方が強風や台風にも強いのです。実際には、竹の構造を中空ロッドに応用したセミホローロッドも、数回の使用で内部のダム部分の接着部分が剥離する可能性が大きく、隔壁（ダム）自体が補強の為の骨格として機能していない事が多いのです。その強度は空洞部分の大きさや、削り残す隔壁の厚さにもよりますが、隔壁の厚みが薄ければ薄いほど接着面が小さくなるので剥離し易くなります。そして、隔壁の接着部分が剥離すると、補強の全く無いフルホローの空洞シャフトと同じ状態になってしまいます。現在の様に中空構造のシャフトが流行って来た要因には、接着剤の進化、接着強度の向上が挙げられますが、如何に強力な接着剤と言えども接着面が小さければ必要な強度は得られません。ですから、強力な接着剤で作られた隔壁構造のセミホローロッドも、数回の釣行後に内部の隔壁の接着部がどうなっているかを、切断、分解して調べる必要があります。事実、数回使用したセミホローロッドの隔壁部分の接着状態を公開しているサイトもありまが、その結果は、隔壁部分の接着が殆ど剥離している状態でした。ここで、考えなければならない事は、接着剤は永久では無い、絶対では無いと言う事実です。化学メーカーは、より寿命の長い接着剤や少しでも長持ちする接着剤を日々研究していますが、やはり接着には限界があります。時間の経過と共に接着剤自体の接着力が低下する経年劣化や、温度や湿度などの環境によっても接着剤は劣化します。ですから、一度、接着された物は剥がれないと言う思い込みや前提は棄てなければなりません。そして、いつまでも完全に接着されているとは思い込まない事です。接着剤は完全に硬化して、接着が完了した時点から、その劣化が既に始まっているのです。バンブーロッド作りに於いても、一般的に接着剤を過信し過ぎているのは事実です。一度張り合わされたロッドシャフト（ストリップ）の接着面は剥離しないと言う思い込みが前提となっています。セミホロー構造でダムの仕切りが有れば、空洞のシャフトでも十分強度が得られると言うのは、ダム同士の接着部分が剥離しないと言う前提での考え方なのです。そして、数回のキャスティングテストで破裂、破損しなければ、そのまま永久に接着され続けると思い込んでしまうのです。しかし、接着面は釣行を重ねる毎に大きな負荷が掛かり、剥離して行きます。隔壁の小さな接着面はロッドが曲げられる度に上下、逆方向に引っ張られて徐々に接着面が剥離して行きます。ですから、隔壁の接着性や耐久性を考える場合は、最低限どの程度の接着面積が必要なのかを調べる接着強度テストと接着耐久テストが必要になります。これらの事から中空構造にする事で得られる、ほんの数グラムの軽量化と言うメリットと、接着面積が減る事で強度と耐久性を失う大きなディメリットを今一度考え直す必要があります。Hollow Build のブームが去ろうとしている現在では、中空シャフトをラインナップから外したメーカーや、オプション扱いにしているメーカーが増えつつあります。私も、１０年以上前は中空シャフトを製作、研究していました。しかし、如何に強力な接着剤を使っても、その少な過ぎる接着面の強度と耐久性に納得する事が出来なかったのは事実です。キャスティング中も常に、この中空シャフトがいつ折れるか？いつ破裂するのか？と不安と不信感を持ちながらの釣りは、気持ちの良い物ではありません。ですから、中空ロッドの耐久性と、それが持つ少ないメリットを考えた場合、ソリッドシャフトのみのラインナップに戻ろう考えました。その為、今も手元に残っているロッド達は、全てトラディショナルなソリッドシャフトのロッドのみです。アメリカでの空洞シャフトブーム再燃から、十数年が経過した現在、そろそろそれらの接着剤が経年劣化して、一斉に中空シャフトの破裂、破損が始まる事が考えられます。
また、バンブーロッドの耐久性と言う点では、ロッドシャフトを真っ直ぐに修正する加熱修正（ストレートニング）加工も、取り分け重要な問題点となります。ストリップ接着完了後のロッドシャフトは多少、歪んでいる物ですが、その歪んだシャフトを真っ直ぐに修正するために熱を加えて曲げ直す作業がロッドシャフトにとって最も危険で、リスクの大きな作業と言えます。接着が完了したシャフトは再加熱すると、内部の接着剤が熱によって劣化するので、張り合わせたストリップが剥離してしまう可能性があります。その接着剤の熱による劣化は、見た目だけでは判らないので、剥離しているシャフトにそのままガイドやグリップを取り付けてしまう可能性さえあります。その為、接着剥離している部分の強度が極端に落ちて、出来立ての新しいロッドや殆ど使用していないロッドでも折れたり曲がったりする事が起こります。
シャフトとして張り合わされる前の細い三角形のストリップ自体は、とても弾力性や復元力に富んでいて、半円以上にまで曲げてもバネの様に元に戻ります。また、適切にヒートトリーティングされたストリップは、接着前の単体の状態では殆ど曲がり癖も付きません。特に、ティップ部分の細く削られたストリップはパワーファイバーだけの状態に近いので、ほぼ、円を描くまで曲げても折れる事無く元に戻ります。つまり、バンブーのストリップは接着される前までは弾力性も復元力もあり、尚且つ曲がり癖も付かないのですが、接着剤で張り合わされてシャフトになった状態で初めて曲がり癖が付くようになるのです。即ち、ロッドの曲がり癖と言うのは、パワーファイバーなどの竹繊維やストリップ自体が曲がってしまうのではなく、それを張り合わせる接着剤が剥離する事によって、ロッドシャフト内にストリップのズレが生じて曲がり癖が付くのです。
その他にも 、「ロッドに張りが無かったり、腰砕けが起こる原因は製作段階での火入れ（焼き）不足による竹の硬度の問題だ」と言うのも定説になっている様ですが、それも火入れ不足による問題では無く、殆どの場合はシャフト内部の接着剥離が主な原因となっている事が多いのです。この様にロッドシャフトに張りや硬さを感じられない場合、その原因としてはロッドが大きく曲げられた時に起こるパワーファイバーの断裂などが考えられますが、シャフトの腰砕けやスローアクション化はバットからミドル部分にかけての接着剥離が原因で起っている場合が殆どです。私がこれらのトラブルの原因を改めて考え直すキッカケとなったのは、十数年前に突然、突き付けられた事実です。それは、スプリットケインロッドを製作する上で、最も基本的要素である『ストリップの接着』について再検証しなければならない事件でした。そして、その検証結果は、以前からロッドの製作に使用していた接着剤、当時、強力と言われていた構造用水性接着剤がシャフト内部で自然に劣化し、時間の経過と共にストリップが剥離していたと言う事実です。そのロッドは、製作後も殆ど使われる事無く、３〜４年程経過していました。しかし、キャスティングや取り込みの負荷も殆ど掛かっていなかったにも拘らず、数年と言う時間の経過だけでシャフト内部が接着剥離を起こしていたのです。それに気付いたのは、何気なくティップセクションを持って、手の甲を軽く叩いていた時の事です。通常は手の甲を叩いてもティップからは殆ど音がしません。しかし、その時はカチッ！カチッ！カシャッ！カシャッと小さな音が聞こえて来たのです。一瞬、エッ？と思いましたが、小さな音なので更に耳に近づけて聞いてみると、確かに聞こえてきました。外見を見る限りでは傷や割れも無く、殆ど新品同様の状態です。この音は何だろう？何処から出ているのか？と不思議に思いながらもティップを指で曲げてみると、何と、曲がり癖が付くではありませんか。驚いて更に反対側に曲げると、ティップは反対側に曲ったままでした。それを数回繰り返してみても同じ症状です。もしかしたら、この音はシャフト内部の接着が剥離しているから出るのではないだろうか？剣道の竹刀程では無いが、それに近い状態になっているのでは無いか？と思い、すぐにガイドを外して分解してみました。ティップセクションのフェルールのラッピングをナイフで削り、ライターで加熱して接着剤を劣化させ、フェルールを外して見ると、何と！粉化した水性接着剤がパラパラとこぼれ落ち、６本のストリップが剥離していたのです。まさに、シャフトが剣道の竹刀の様になっていたのです。つまり、ガイドのラッピングとフェルールでストリップが束ねられているだけの状態だったのです。実際に分解して、剥離を確認したのはフェルール部分だけですが、音が出るのはトップ部分なので全てを分解しなくてもティップセクション全体の内部状況はおおよそ見当が付きました。私はそのショッキングな事実から、これではダメだ！使い物にならない。殆ど使っていないにも拘らず時が経っているだけで接着剥離している！これは新たな接着剤と製法の研究しなければならない！と痛感しました。そして、より耐久性のある、より使い易いバンブーロッドを造る為には、ロッド製法その物や、使う材料、素材など全てを根本から見直さなければならないと考えたのです。私自身も２０年以上に渡り、ロッドメイキングのテクニックを先人達のHow to本などから学び、研究して来ましたが、当初からストリップの接着法や接着剤については、何の疑問も持つ事も無く、一般的に使われている木材用水性接着剤を使って来ました。バインディングや接着技法については、一応、既存の方法で納得はしていたのですが、接着剤その物についてはロッドメーカーの誰もが使っている事や過去の実績がある事、そこそこ使ってもロッドが壊れない事などから、通常、使われている水性接着剤の性能を疑う事はありませんでした。また、それら水性接着剤の特性や使用方法、本来の用途などについても詳しく調べる事が無かったのは事実です。その為、ロッドブレイクやティップの曲がり癖、シャフト内部のストリップ剥離などのバンブーロッドに良くあるトラブルは、竹竿だから仕方が無い、或いは、天然素材だから避けられない事だと思い込むようにしていたのでしょう。また、ペインやレナードのロッドでさえ、折れたり曲がったりするのが当然だからと・・・。恐らく、バンブーフライロッドを使っている誰もがそう思っているでしょう。しかし、バンブーロッドのトラブルは、その殆どが接着剤の劣化や剥離が原因で起こるのです。ですから、よりバンブーロッドに適した高性能な接着剤を見付け出す事によって、更にロッドの強度や耐久性を向上させる事が出来ると改めて思いました。
接着剤は天然、水性、化学接着剤などの種類を問わず、その殆どが熱に弱く、５０℃〜１００℃に加熱するだけで熱劣化して接着力が低下します。また、その接着剤の熱劣化を逆に利用する事も出来ます。例えば、ロッドの修理やレストア、リフィニッシュやリビルドなどもそうです。ガイドやフェルール、リールシートやエンドキャップなど、接着剤で硬く固定されている物であっても、加熱することによって接着剤を熱劣化させて簡単に取り外す事ができます。つまり、完全に硬化した状態であっても、接着剤は少しの加熱で簡単に劣化させる事ができ、それらを破壊する事が出来ると言う事です。バインディング（ストリップ接着）後のロッドシャフトは張り合わせの過程で多少曲がったり捩じれたりしますが、ストリップの接着強度を維持する為には、前記の理由から出来るだけ加熱修正しない事が望ましいと言えます。ですから、多少の曲がりであれば加熱修正しないで、そのままガイドを取り付けて組み上げる方がより耐久性のある丈夫なロッドになります。しかし、商品としてのロッドは初めから曲がっている物よりも、やはり真っ直ぐなロッドの方が好まれるので、殆どのロッドは加熱してシャフトの曲がりを矯正してから組み立てられるのが実際のところです。更に、強化プラスティック製の真っ直ぐなロッドを見慣れている現代では、如何に天然素材とは言え、初めから曲がっている物は精度が低いとか欠陥品だと思われるのが一般的です。しかし、本当の処、バンブーロッドの場合は別で、シャフトが曲がっている事が欠陥なのでは無く、曲がったシャフトを加熱修正する事によってシャフト内部の接着剤を剥離させる方が欠陥品と言えます。また、加熱修正する必要が無い程真っ直ぐなブランクだけを使うには、曲ったブランクは廃棄しなければならないので、製造コストが数倍になってしまう可能性もあります。その為、ロッドメーカーは曲ったブランクも加熱して修正し、真っ直ぐに直してからガイドやフェルール、グリップなどを付けて完成させるのです。但し、そのリスクとして新品、未使用にも拘らず、既にシャフト内部の接着剤が剥離しているトラブルも有り得るのです。特に、初めからロッドに張りが無かったり、或いは、数回の使用でティップに曲がり癖が付いたり、折れるなどのトラブルはロッドシャフトを張り合わせている接着剤への加熱が原因です。
しかし、製作過程で多少曲がってしまうシャフトも廃棄せずに加熱修正する方法としては、接着剤に最新の耐熱性エポキシ接着剤（１５０℃〜２００℃耐熱）を使う方法も考えられます。エポキシ樹脂は種類によって耐熱温度も様々ですが、加熱しても強度が落ちずに剥離しにくい高性能な接着剤も各種あります。それらは第２世代エポキシ（Second Generation Epoxy)と呼ばれる最新の高性能エポキシ系接着剤で、現在、世界中の接着剤メーカーから様々な用途に使う製品が各種、新開発され提供されています。バンブーロッドに於いても、これらの耐熱性エポキシ接着剤を使う事によって、多少の熱修正であれば劣化せずに曲げ直しする事が出来るようになります。また、カーボンファイバーの原料であるプリプレグ-カーボンシートにも使われている、加熱する事によって更に硬化して強度を増す、特殊な『熱硬化型エポキシ樹脂』や電子部品の接着用の300℃に耐えられる物もあります。
実は、現在でもバンブーロッド専用（張り合わせた竹が常に曲げられる状態にも耐える）に開発された接着剤と言うのは無いのですが、それは、バンブーロッド製作が特殊な少数世界であり、その需要がとても少ないからです。現在、世界中の接着剤メーカーが提供している木材用の接着剤は、固い木の板を張り合わせて頑丈な合板や集成材を作る為の構造木材用水性接着剤と言う物です。これらの木材用水性接着剤は被接着物の平面接着強度やせん断強度、構造強度を追及したもので、被接着物がフライロッドの様にフレキシブルに曲げて使われる前提ではありません。しかし、殆どのバンブーロッドメーカーでは専用の接着剤が無い事から、取り敢えず頑丈に木材（竹）を接着できる木材用水性接着剤をバンブーロッドに流用して来ました。そして、問題となるのは、木材用の強力な接着剤を使っていると言う安心感から、シャフト内部で接着剥離が簡単に起こる事を想像もしていない事です。更には、ロッドの曲がり癖や折れる原因を接着剤の性能では無く、竹の強度や焼き入れ具合、テーパーデザインなど、他の要素に転嫁してしまう事なのです。
Hexastyleもここ十数年、バンブーロッドに最適な接着剤の研究に取り組んでいますが、今は昔と違いＷｅｂのおかげで世界中の情報が簡単に入手できるようになりました。しかし、アメリカの銘竿と呼ばれるロッドメーカー達は接着剤や塗料なども企業秘密としていたので、当時の最先端技術であったそれらの内容を公表する事はありませんでした。その為、今でもその真実を正確に知る事はできません。現在はプロ、アマチュアを問わず、殆どのアメリカのバンブーロッドビルダー達も木材用接着剤を使っていますが、それらは主に尿素ホルムアルデヒド・ユリア系接着剤 (URAC-185)現在の名称はＵＮＩＢＯＮＤ−８００や、レゾルシノール系、水性ビニルウレタン系、イソシアネート系などの水性接着剤です。これらの木材用の水性接着剤は木材工場で合板や集積材、集成材を作る為に開発された物で、価格が安く、木材に対して強い接着力が得られるので使われています。また、硬化時間が遅く、バインディングする時間に余裕が出来るので、取扱いが楽な事もロッドメイキングに使われる理由の一つです。これらの水性接着剤の中では、未だにレゾルシノールが最も強力で、母材破壊（竹の繊維がちぎれる状態）のレベルまで、剥離しないほどの接着力を持っています。私も１５年ほど前にレゾルシノールで接着したシャフトを最近になって分解、研究しましたが、１５年経っても劣化や剥離が殆ど見られませんでした。但し、トップの最も細い部分に関しては、接着剤が多少劣化している可能性も考えられる程、製作当時の張りや硬さがが無くなっている様に思いました。これらの事から、水性接着剤の中ではレゾルシノールがストリップ接着に最も適した強度を持っていると言えるでしょう。ただし、接着面に赤茶色のグルーラインが残るので、仕上がりの見た目で敬遠される場合もあります。私も初期の頃は、その接着力の強さからレゾルシノールを使っていましたが、シャフトに残るグルーラインが好きになれず、ビニルウレタン系や高分子イソシアネート系などの硬化後に透明になる木材用接着剤に変更して来ました。またその他にも、取扱いが簡単な事から日曜大工に使われる家庭用木工ボンド『タイトボンド、ホワイトボンド』などの酢酸ビニル系の水性エマルジョン接着剤を使っているロッドメーカーもあります。しかし、それらの木工用ボンドは接着樹脂の肉痩せが激しく（家庭用木工ボンドは約60％が水分と揮発成分で構成されている為、乾燥後にシャフト内部に残る残留接着樹脂は40％にまで目減りします）、更に、硬化後もシリコンゴムのように柔軟性（弾性）を保つので、柔らか過ぎてロッドシャフトのような大きな負荷の掛かる接着用途には不向きです。一般的に木工用ボンドがロッドメイキングの中で使われるのは、あまり強度を要求されず、逆に柔軟性が必要とされるコルクグリップの接着が主です。また、木工用ボンドでは約60％の水分などが揮発、蒸発してしまう硬化収縮と言う現象が起こるので、完全に硬化するまで加圧器具などを使って被接着物を加圧し続けなければ、接着面の中に空洞が出来てしまいます。この様に、接着作業に於いて取扱いが楽な水性接着剤や木工用接着剤ですが、これらの水性接着剤は水中での使用は推奨されていません。つまり、完全な耐水性では無く、撥水程度の防水と考えるのが望ましく、カーボンロッドの様に完全に水中に没するのは避けなければなりません。因みに、何故フライロッドのグリップが殆どコルクグリップなのかと言うと、それはグリップ部分にも、ある程度の弾力性が必要だからです。前記の様にフライロッドは他の釣り竿よりも曲げられる頻度が極端に多い為、グリップ部分を木材やプラスティック、金属などの硬くて柔軟性の無い材質で作ると、湾曲率の違いからグリップのすぐ上部のバット部分に極端に負荷が集中してしまい、折れ易くなってしまうからです。つまり、コルクグリップには握り易さや滑り止め効果の他に、グリップにも多少の柔軟性を持たせる事で、ロッド全体のアクションを壊さずに、グリップ部分を含めたロッドシャフトの全長を使って耐久性を向上させる効果があります。
また、硬化後に非常に硬くなるような低弾力性の強力接着剤（瞬間接着剤など）も曲げられる事によって接着樹脂がガラスの様に割れたり砕けたりして粉化し、接着力が低下します。その為、弾力性を必要とするフライロッドのシャフト製造には不向きと言えます。
ロッドシャフトのストリップ接着には、接着強度、※可撓性（かとうせい）、不揮発性、非収縮性、耐熱性、耐水性、耐薬品性、不劣化性、耐紫外線など、実に多くの要素が必要とされますが、これらの互いに相反する要素を全て満たす接着剤はありませんでした。 しかし、近年開発されている第２世代と呼ばれる最新の耐熱性エポキシ接着剤の中には、これらの要素をかなりのレベルで満たす性能を持つ物が開発されています。工業用のエポキシ系接着剤も各種取り寄せて、接着剤のみの硬化実験もしてみましたが、特に可撓性を持たない強力エポキシ接着剤は、硬化後に硬くなりすぎるので１�o以下の厚さの樹脂では、薄い板ガラスの様に手でパリパリと割る事ができます。つまり、シャフト内部の接着樹脂の厚さは0.1�o程度なので、ロッドが曲がる度に樹脂が粉状に砕けてしまい、ストリップが内部剥離状態になる事は容易に想像できます。ですから、硬く硬化する接着剤を使う事で、より張りのある硬めのロッドシャフトを作れる様な気がしますが、耐久性の向上を目指すのであれば、多少、柔らかいシャフトになっても可撓性(柔軟性）のある接着剤を使う方がバンブーロッドにとっては理想的だと考えます。
また、ホームセンター等で入手できる一般的なボンドと呼ばれる接着剤も、硬化後の硬さがゴムの様に柔らかいのでロッドに張りと強度を出す事が出来ません。この様にロッドシャフトに硬さと柔軟性を両立させる性能を持つ、バンブーロッドに適した接着剤を見付け出すのは容易な事ではありません。
※可撓性とは弾力性や柔軟性ほどの柔らかさではなく、硬化後はしっかりした強度と硬さを持ち、尚且つ、多少の曲がりでは接着剤自体が割れたり砕けたりしない特性（微弾力性）を言います。近年開発されたエポキシ系の接着剤には工業界の新しい要求を満たす為、この可撓性を兼ね備えた物が数種類有ります。

上の写真は前記の解説の中に有る接着剥離の実例で、1995年頃に製作したロッドの分解画像です。ストリップの接着剤は、当時バンブーロッド用に販売されていた最新の接着剤『 水性ビニルウレタン系接着剤 』を使っています。 ガイドのラッピングスレッドやバーニッシュ、フェルールによって、外見からは折れや割れが全く見えない綺麗なシャフト状態でしたが、爪で軽く叩くとカチカチと響く様な音が聞こえ、同時にロッドアクションに腰が無くなったように思えたので、フェルールを外して見ました。これは、ティップセクションの下部、つまりフェルール内に挿入されている部分です。ご覧の様に水性接着剤の硬化収縮による肉痩せによって完全に内部剥離し、ストリップがバラバラになっている状態です。ストリップを張り合わせている接着剤は完全に粉状に砕けていて、楊枝を差し込むとパラパラと崩れてきました（楊枝の左側に見える白い点は粉状に劣化した水性接着剤の破片です）。６本のストリップは辛うじてガイドのラッピングとフェルール、バーニッシュによって纏まっている状態ですが、バットからティップまでブランク全体が完全に内部剥離していると思われます。製造から１５年経っていましたが、いつ頃、接着剤の肉痩せと剥離が始まったかは正確には判りません。恐らく接着後２〜３年目からではないかと思われます。フェルールの強度によって殆ど曲がる事が無い、フェルール内部への挿入部分がこの様に剥離しているのは、ロッドが曲げられる負荷による物では無く、接着剤の肉痩せ、又は劣化による剥離だと思われます。この事実から、私はバンブーロッドビルディングに使われている全ての木材用・水性接着剤に疑問を持ち、その用途、使用法、性能、性質などを改めて調べ直す事にしました。果して構造木材用の接着剤が本当にバンブーロッドの製作に相応しいのだろうか？実は間違った使い方をしているのではないだろうか？それらを根本から調べ直し、実験、研究する必要があると感じたのです。そして、日本国内のメーカーは元より、世界中の接着剤メーカーのWEBサイトから、その使用方法、使用上の注意、接着性能など可能な限り調べました。また、世界のビルダーのWebサイトからは使っている接着剤の種類。そして、個人ユーザーのブログなどからは、バンブーロッドが折れた事例や耐久性について、或いは、クレームや不満などを公表しているサイトなども調べました。また、バンブーロッドメーカー自らが公表する事の無い真実、強度や耐久性などについての研究結果や問題点も探してみました。そして、それらの研究結果がこのページの内容となっています。
偶然とは言え、上の写真の様なストリップの接着剥離を発見し、愕然とした事が全ての再スタートのキッカケになったのは言うまでもありません。この程度の接着能力しか持たない木材用水性接着剤でフライロッドを作って納得していたのでは耐久性とは程遠い世界だと感じました。「バンブーロッドは竹製だから弱い」と言うのは間違いで、やはり作る側の言い訳に過ぎません。使う側がよりタフなロッドを求めるのは当然の事であり、製作者はそれに応える様、更に耐久性を向上させて行かなければなりません。つまり、接着剤に問題があるのであれば、より、バンブーロッドに適した、強く耐久性のある接着剤を見つけ出さなければならないのです。そして、その後の数年間はロッドの製作を止め、最適な接着剤を見つける為の実験、研究に没頭しました。自分が納得できる性能を持つ接着剤を見つけ出し、納得できる強度と耐久性を持つロッドシャフトを完成させるためです。そして、辿り着いたのが第２世代と呼ばれる高性能エポキシ接着剤です。ただ、果してそこまでバンブーロッドを進化させる必要があるのか？一般的なバンブーロッド用の接着剤で良いのではないか？と自問もしました。実際、「竹竿だから弱いのは仕方が無い」で済むのでは無いか、とも思いましたが、元々、私自身タフな釣りをして来たので、どうしても耐久性の無いロッドを造る事に納得できなかったのです。そして、数あるアメリカのバンブーロッドメーカーを調べる内に、新たな接着剤のテストや研究をしているメーカーが多い事を知り、更にバンブーロッドの耐久性を向上させる為の研究を始めたのです。
実際にストリップの接着がこの様な内部剥離状態になると、ロッド全体に張りが無くなり、アクションがスローになった感じがします。また、ティップ部分なら曲がり癖が付きやすくなり、自然に元には戻らなくなります。指で軽く曲げてみて、曲がったまま復元しなければ、内部が剥離していて折れやすい状態になっています。外見からは内部剥離は全く判りませんが、ティップ部を爪で軽く叩くとカシャカシャとかカチカチの様な小さな音が響きます（完全に接着されていて剥離の無いティップは、弾いても全く音が出ません）。また、バンブーロッドでティップ部分が最も折れ易いのは接着剤の剥離が原因ですが、その剥離の主な原因はキャスティングによる負荷では無く、魚を取り込む際にロッドを立て過ぎてティップを大きく『Uの字』に曲げてしまう事にあります。接着面が少ないティップ部は曲げられる事によって、その内部の接着剤が剥離し易い状態になり、曲げを繰り返えされる事によって完全に内部で剥離して折れる事になります。それを防ぐ方法としては、日頃から魚を取り込む際にはなるべくロッドを立て過ぎずに水平に近い状態に保ち、ティップに負荷を掛けない事です。最も良い方法は取り込みの際にロッドを持つ手の手首を返し、リールを天に向けてそのまま腕を後ろに下げて魚を寄せます。そうする事でロッドティップを下に向ける事ができるので、ティップを大きく曲げずにランディングできます。つまり、ロッドを逆反りさせるのですが、ロッドに掛かる負荷もシャフトの背やガイド側の一方向だけに偏らず、ロッドに与えるダメージを分散する事ができます。更に、柄の長い大きめのランディングネットを使う事もお奨めします。それは、ロッドとラインの角度を直線に近い状態に保つので、ロッドティップを曲げ過ぎない効果があります。しかし、如何に素晴らしい接着剤で完璧に作られていても、バンブーロッドにはカーボンロッドほどの耐久性はありません。大切なロッドを更に永く使う為には、使う側もロッド操作の技術を磨く事が重要です。
（上の写真のロッドは１５年間で１０回以下の使用です。）

ティップが簡単に折れてしまった、曲がり癖が付く様になった、全体に張りが無くなってスローアクションになった、或いは、キャスティング中にバット部分が腰砕けになった、などの経験はバンブーロッドを使っている人なら誰でも経験する事ですが、それをバンブーロッドだから仕方がない、天然繊維の竹製だから仕方がないと思いがちです。また、それらの原因を材料である竹の品質や焼き入れ技術、ロッドのテーパーデザインなどに転嫁してしまう場合もあります。しかし、カーボン繊維よりも引っ張り強度が強いと言われる竹の繊維は、６本のストリップが完全に接着せれていれば、そう簡単にちぎれて折れる事はありません。ストリップが完璧に接着されている限りは、そのアクションと張りを保ち続けます。だから、より強く、耐久性のある使い易いバンブーロッドを作るには現状の接着剤に満足せず、より新しい高性能な接着剤を研究、テストする事が必要です。そして、更なるロッドシャフトの強化と耐久性の向上を実現しなければなりません。この美しい竹製のロッドをより強く耐久性のある物にし、より永く使えるようにする為に、更には竹本来の強さを引き出す事ができる強度と耐久性の向上はバンブーロッドの永遠の課題であると言えます。
以下は、尿素系、ユリア系、水性ビニルウレタン系、高分子イソシアネート系などの各種、木材用水性接着剤を使って１０数年前にバインディングしたテスト用ロッドの分解実験結果です。これら水性接着剤でバインディングされたシャフトの中には、特にＴｉｐの細い部分が爪で簡単にが剥がれるほど接着力が低下している物もありました。 と言うよりは、上の写真の様に接着剤が粉状に劣化していて、シャフト内部の接着面に空間が出来ている様に見えました。主な原因は水性接着剤の硬化時に起こる水分蒸発や硬化収縮と呼ばれる樹脂の肉痩せから起こる空洞化だと思われます。また、水性接着剤の樹脂が時間の経過と共に自然に劣化する経年劣化や、硬化した接着剤の樹脂が硬すぎる為に起こる粉砕なども考えられます。丁度、水性接着剤がシャフト内部で硬くて弾力性の無いガラス状に硬化して、それが曲げられる事によって割れを繰り返して粉状になっていたのだと思われます。また、接着面や接着剤内部に小さな空洞が出来るのは水性接着剤の基本的な特性から来る問題であり、構成する成分の約50〜60％が水分と揮発成分で出来ている事が挙げられます（接着剤メーカーのカタログ参照）。その為、硬化後にシャフト内部に残留する有効接着樹脂（不揮発成分）の量は、元の体積（重量）の40〜50％にまで減少する事になります。基本的に全ての水性接着剤は硬化中の水分蒸発によって約５０％の硬化収縮が起こりますが、これを水性接着剤の肉痩せと言います。実際に釣には使わずに飾っているだけのロッドが数年後の初めての釣行で折れたという例も聞いた事があります。未使用のロッドが強度不足に陥るのは、これらの水性接着剤が硬化する時に起こる、樹脂の硬化収縮と肉痩せが原因であり、ストリップの接着が不完全であったと考られます。接着剤メーカーや合板メーカーなどは、これらの水性接着剤は木材に対して十分な接着力を持っていると実験データを表示していますが、それは建築用の合板や集成材など、接着面積が１�u以上あるような大きな木材を張り合わせる場合の結果です。また、接着時には油圧の大型圧着機を使ってトン単位の圧力を掛け、硬化収縮を計算した上で、接着しなければならないのです。下の『圧締』は水性ビニールウレタン接着剤のメーカーによる業務用の取扱い注意書きですが、加圧機械によって接着剤が完全に硬化するまで高圧で圧着しなければ約５０％の肉痩せ、空洞化が起こると言う説明です。特に大きな問題点は、木材工場で巨大な油圧圧着機によって被着材にかけられる圧力は１平方センチあたり約５ｋｇと言う非常に大きな圧力で、更に２４時間加圧し続けて完全硬化させなければ水性接着剤の接着性能は十分に発揮できないと言う事です。つまり、バンブーロッドのストリップを接着するバインダーのコードの圧力程度では完全に水性接着剤を圧着する事ができないのです。その為、硬化中にシャフト内部で接着剤の硬化収縮や肉痩せが起こり、接着面に空洞が出来て剥離が起こり易くなると考えられます。

圧締
水性エマルジョン接着剤（水性接着剤）は被着材のすき間に浸透してくさびのように硬化する投錨効果に期待する接着剤です。
したがって圧締圧が不足すると接着面に欠孔部を生じたり、浸透が充分でなくなるため接着力が大幅に低下します。
塗布量、圧締圧、圧締時間に充分な配慮が必要です。（接着剤メーカーのサイトより）

ここで接着のメカニズムについて少し触れますが、『接着』は現在３つの定義に分類されています。�@機械的結合（アンカー効果、又は投錨効果）　�A物理的相互作用　�B化学的相互作用　の３分類ですが、木材（竹）の場合は�@の接着剤による機械的結合と呼ばれるメカニズムを利用して接着されます。これは、被着物の表面にある穴や窪みに接着剤が入り込んで硬化する事で、錨の様に引っ掛って繋ぎ止める効果を指します。つまり、表面がザラザラ、凸凹している方がより接着力が増すと言う事です。例えば被着物の表面がツルツルの場合などにサンドペーパーを掛けるのはこの為です。但し、接着面を細か過ぎるサンドペーパーで必要以上にツルツルに仕上げると逆にアンカー効果が得られなくなり、接着剤が効かなくなります。現在でもガラス同士を接着する有効な接着剤はが無いのは、ガラスの表面が硬く滑らか過ぎる為、でアンカー効果が殆ど得られず接着できないのです。これらの接着メカニズムはバンブーロッド（竹）の接着工程にも応用する事ができます。ストリップをプレーニングする時に特に注意しなければならない点は、ストリップの削り面（接着面）をカンナの刃でツルツルに仕上げてしまう事です。ロッド完成時の対面幅の精度や表面を均一でフラットに仕上げようとする余り、接着面の凹凸が完全に無くなるまで削ってしまうと、ガラス同様に接着剤の『アンカー効果』が殆ど得られなくなります。その結果、アンカー効果を得られずに硬化した接着剤はストリップ同士の接着力が弱く、キャスティングの負荷だけでも簡単に剥離してしまいます。勿論、手でロッドシャフトを裂いても、ストリップは簡単に剥ぎ取る事ができます。つまり、完璧に接着されている様に見えるシャフトでも、接着面をツルツルに削られたストリップでは、簡単に剥がれる程の接着力しか期待できません。ですからストリップ同士を完全に接着して、ロッドシャフトの強度と耐久性を向上させる為には接着面に確実にアンカー効果を持たせる事が重要となります。有効な方法としては接着面に荒目のサンドペーパーを掛けてから接着するか、或いは、接着面がツルツルになるまで削らない事です。鉋の刃をよりシャープに砥ぐ事には、竹を削り易くする意味や、竹繊維にささくれを作らないなどの効果は有りますが、シャフトの精度ばかりを気にするあまり、切れすぎるカンナで接着面を鏡の様に光るまで削り込むとアンカー接着効果が殆ど得られなくなるので、逆効果と言えます。ですから、より強いシャフトを作る為には、ストリップの接着面に接着剤の入り込むミクロの凹凸や隙間やキズを確保し、接着剤のアンカー効果を最大限維持させなければなりません。特に、中空のシャフトの場合も接着部分が非常に少ないのでシャフトを破裂させない為には、より確実な接着力を確保しなければなりません。
結論として接着面の幅が僅か5mm以下のバンブーロッドのストリップ（Top部のスプリット幅は1本が0.7mm)に使うには、水性接着剤では硬化後の残留樹脂が少な過ぎるので確実な強度と耐久性を得る事はできません。つまり、接着面が細くて小さなバンブーロッドのシャフトの場合、その接着力では不十分だと思われます。また、水性接着剤は木材と金属やプラスティックも接着できますが、被着材の片方は必ず木材でなければなりません。それは、水性接着剤を硬化させる為に接着剤内の水分を木材(母材）に吸収させなければならないからです。そこで、問題になるのは接着剤成分の約５０％を占める水分がバインディング後に何処に行くのかと言う問題です。シャフトを構成するストリップはより強度を増す様に極限まで乾燥され、火入れされて水分が抜かれています。その限界まで乾燥させた竹に約５０％の水分を含んだ接着剤を塗り、バインディングし、密封すると、接着剤の硬化と同時にその水分の殆どは乾燥させたはずの竹の中に戻ってしまいます。その結果、脱水により強化したはずの竹の細胞が水性接着剤から戻る水分によって脆くなる事が考えられます。（竹や木などの植物の細胞はセルロース、リグニンなど有機物で出来ていますが、それらは加熱する事で脱水し、細胞が縮みながら繋がり合い硬化します。この作業を火入れ・焼き入れと言いますが、もちろん竹だけではなく木材も同じです。そして、更に高温で加熱すると細胞の炭化が進み、炭に近づくほど硬度は増して行きますが、逆に竹が硬くなり過ぎて脆くなって行きます。最近では、アメリカのビルダー達の間でも、竹を焼く事は弾力性を必要とするバンブーロッド製作に不適切である。と言う意見も多く見られます。
これらの点から、曲げに対する強度と耐久性を最も必要とするバンブーロッドのストリップを張り合わせるには、やはり肉痩せずに強度と可撓性を長期間保持できるエポキシ系接着剤が最適だと思われます。できれば耐熱性で強硬度の最新の第２世代エポキシ樹脂を利用するのが良いでしょう。 現在でも世界の接着剤メーカーからはバンブーロッドのストリップを張り合わせる専用の接着剤は開発、販売されていないので、アメリカのバンブーロッドメーカーでも最新の熱硬化型エポキシ接着剤（シェル・エポン828）などでストリップを張り合わせている メーカーが増えつつあります。通常、エポキシ樹脂は100％不揮発成分の樹脂で出来ていますので、完全硬化後も肉痩せせずに強力な接着力を維持します。また、カーボンファイバーの樹脂の様に接着後に再度、加熱する事によって更に接着力と強度を増す、熱硬化型エポキシ接着剤も有ります。　多少、高価ですが、最新のエポキシ系接着剤には耐熱性、熱硬化性、高硬度、高弾性、可撓性などに特化した優れた工業用エポキシ接着剤が各種あり、硬化後１０年以上経過しても全く肉痩せせず、接着力の低下も見られない物など、バンブーロッドのビルディングにも適した物が各種開発されています。これら先進技術による工業用第２世代エポキシはホームセンターなどで一般的に販売されているエポキシ接着剤とは違いますが、より高性能な工業用エポキシ系接着剤を使う事で、適度に張りがあり、しなやかで耐久性のある、10年、20年、30年と長期間の実釣に耐えるバンブーロッドを作る事が可能となるでしょう。

【 バンブーロッドのシャフトを強制的に破壊するストリップの接着強度テスト 】

上の２枚の画像は、約８０年前に開発された水性接着剤の中では最強のレゾルシノール接着剤と、最新の第二世代エポキシ接着剤でバインディングされたシャフトの接着強度テストです。どちらもバイスに挟み、シャフトの限界強度を超えて折れるまで強制的に加重してみました。片手では全く折る事が出来なかったので、両手でプライヤーを持ち、体重を掛けて折るほどの破壊テストでしたが、流石に接着能力はどちらも完璧で、母材破壊（竹の繊維が引きちぎれる）の状態で折れても接着面の剥離は見られず、ストリップは完全に接着されていました。左のレゾルシノール接着によるオイル仕上げのシャフトは製造後２０年程経過した物です。そして、右は現在の第二世代エポキシでバインディングした最近の物で、仕上げ塗装する前のシャフトです。写真に見えるひび割れは接着面の剥離では無く、接着面以外の竹繊維その物が裂けた部分です。どちらもバンブーロッドビルディングに相応しい、素晴らしい接着強度を持っているので殆ど同じ折れ方をしていますが、右の最新エポキシ（S.G.E）で造られたシャフトの方がストリップが完全に一体化しており、更に接着剥離の限界点が高いと思われます。
※折れ方が上の写真の様に『ささくれ』て折れた場合は、竹繊維の強度限界が高く、良く出来たシャフトです。この様な折れ方はロッドシャフトに弾力性と粘りがあり、パワーファイバーや柔細胞が加熱劣化で死んでいない状態の強いロッドの折れ方と言えます。また、ささくれずに『ポッキリ』と一点で真っ二つに折れた場合は、フレーミングやヒートトリーティング(火入れ）、節の曲げ直しなどの製造過程で竹を加熱し過ぎた場合に起こります。原因は竹の繊維や細胞が高温加熱による炭化劣化で弾力性を失い、脆くなっているからです。炎などの高温による加熱処理はシャフトに張りや硬さを出す効果はありますが、竹の弾力性や耐久性を著しく低下さる可能性があります。
※【母材破壊】とは、母材である竹その物の繊維や細胞が壊れる事を指します。この場合は、ロッドシャフトが折れても接着面は剥がれていない状態を母材破壊と言います。竹の繊維や細胞は、熱によって劣化していなければ非常に強靭です。ですから、膠などの昔の接着剤は竹本体よりも強度的に弱いので、竹が折れる前に接着剤が剥離していました。そして、接着剥離が原因でシャフトが折れ易かったと言えます。また、剥離し難い、強い接着剤はロッドのアクションに多少の張りをもたらす効果もあります。

以上の結果から、Hexastyle Bamboo Rod では、現在、木材用の水性接着剤では無く、Second Generation Epoxy 【 第２世代エポキシ接着剤 】と呼ばれる、高次元で強度と耐久性、可撓性を長期間維持する最新の工業用耐熱エポキシ接着剤を使ってロッドシャフトを製造しています。
※日本木材工業会や大学、公共の研究機関、建築業界などで行われている木材や接着剤についての研究、実験の結果などがWebで多数公表されています。水性材接着、耐久性、強度、木材の接着、などの検索で見ることができます。

ここでバンブーロッドの使用環境について触れたいと思いますが、保存に関しては高温多湿を避け、温度が安定していて乾燥した場所に保管すると言うのは御存じの通りです。ロッドの仕上げ塗装に使われるバーニッシュは瞬間的な水濡れには強いのですが、空気中の僅かな水分（湿度）でも長期間晒されるとベタベタに溶けてしまします。ですから湿度の高い季節や地域では、時々ケースから出して乾燥させる必要があります。数年間使わずに仕舞いっぱなしと言うのは塗装に良くはありません。また、実釣に使う場合の気象条件ですが、雨などは使用後に水分をふき取れば問題ありません。但し、ロッドを水没させるのは極力避ける事が望まれます。ディッピングによるバーニッシュ塗装でも完全防水とは言えず、フェルール周りやガイドをラッピングしているスレッドのクラックなどから水が浸入する事もあります。また、シャフトに使われる水性接着剤も被接着物の水中での使用を推奨していませんので、あくまでも防水では無く、撥水の感覚で扱うべきで、水中には沈めない事が重要です。よく、魚とバンブーロッドを並べて水中に沈めている写真を目にしますが、これもロッドには良く無いので避ける事が賢明です。また、気温については１０℃〜２５℃の間で使用する事が望まれます。屋外で使う道具なのでコンディションを限定するのは難しい事ですが、出来るだけハードなコンディションを避けて使う事が理想的です。それは、高温や低温がロッドのシャフトを張り合わせている接着剤に悪影響を及ぼすからです。竹の繊維や細胞自体は然程、気温の影響を受けませんが、接着剤は天然、化学合成を問わず温度変化に弱いのです。私自身も、実際にラインを通して振るのは、４月〜１０月の実釣時に限られます。勿論、それ以外の寒い季節は屋外でキャスティング練習する事もありません。それは、接着剤とシャフトの弾力性を低温環境から守る為ですが、これも、バンブーロッドを守る方法として重要な事です。更に、高温環境に対してですが、よく言われる通り「真夏の自動車内には長時間放置しない」事です。気温が３０℃を越える真夏の車内温度は、直射日光が当たると５０〜６０℃以上にもなります。カーボンロッドの本体を構成する熱硬化型エポキシ樹脂は耐えられますが、バンブーロッドのウレタン塗装はその温度には耐えられない場合もあるからです。また、ここまで気を使う必要は無いと思われるかも知れませんが、真夏の直射日光も出来るだけ避けたい物です。例えば、釣行中の休憩は出来るだけ日陰、木陰で取るなどして、ロッドシャフトに当たる直射日光と紫外線を避けた方がロッドを長持ちさせる結果に繋がります。直射日光による高温や紫外線は目には見えないダメージをロッドに与えてしまうので、ヴィンテージロッドなど特に大切なロッドには、それぐらい気を使って大切に扱って欲しいと思います。
現在、接着剤は原材料や性質、用途や使用環境の違う物が各種開発されていますが、特に使用される温度環境はそれぞれ制限されている場合が殆どです。接着剤は一般的に高温では柔らかくなって接着力の低下を招き、低温では硬化して弾力性を失い劣化してしまいます。バンブーロッドの場合、それら高温、抵温の条件下ではストリップの剥離が起こり易く、それがロッドブレイクの原因にもなります。ですから、冬期間の氷点下の日や雪の日、或いは真夏の３０℃を超える日などは、バンブーロッドの使用を控える事が望ましいと言えます。竹の繊維自体を極端な温度変化から守る事も重要ですが、それを張り合わせている接着剤を守る事が最も重要と言えます。即ち、これらのハードなコンディションこそがタフなカ−ボンロッドの出番であり、残念ですがバンブーロッドには家で留守番してもらうのが理想的です。そして、ハードなコンディションを出来るだけ避けて使う事により、大切なバンブーロッドをより長持ちさせる事ができます。出来れば大切なバンブーロッドは、ここぞと言う特別な日に特別な場所で使って欲しい物です。勿論、最高のコンディションで！

バンブーロッドのジョイント部分には、その殆どに金属製のフェルールが使われています。特に高価なニッケルシルバー（洋銀）製の物が多いのですが、それは、バンブーフライロッドのフェルールとして長い歴史に裏付けられた性能を持っているからです。このニッケルシルバーのフェルールは、取扱いや操作性が簡単なのは勿論の事、強度、耐食性、耐久性、柔軟性、加工のし易さ、美しさ等々バランスの取れた性能の良さで使われて来たのです。更に、ニッケルシルバーフェルールは豪華で優美なバンブーロッドの輝きや美しさを増すパーツである事もその魅力の一つです。ニケッルシルバーは銅とニッケルと亜鉛の合金ですが、ニッケルが発見されたのは西暦1.700年代初頭で300年以上の間、様々な合金に利用されてきました。特にその高い耐久性と輝きから世界的には主に通貨に多く利用されて来ました。バンブーロッドへのニッケルシルバーフェルール利用の歴史は１００年以上ありますが、フェルールに最適な素材を見つけ出す為に様々な金属や合金が試されて来ました。更に1.900年頃にはアルミニウムの合金であるジュラルミンも登場し、現在、利用されている金属の殆どが出揃っていました。その中でも特に１８％ニッケルシルバー合金（洋銀）はその強度、耐久性、耐食性の他、フライロッドのフェルールに最適な柔軟性をも持ち合わせていた為、バンブーロッドのフェルールの主流となったのです。当時のロッドビルダーにはエンジニアや金属加工職人など、金属の専門職が多く、様々な金属がテストされて来たのは言うまでもありません。ニッケルシルバーは合金の割合により１５％ニッケルシルバーなどのクラシックな配合のニッケルシルバー合金も使われていますが、強度や柔軟性、また、色などにも多少の違いがあるので、８％、１０％などのニッケルシルバーがメーカーによって使い分けられています。勿論、銅や鉄などの金属の他、スプライスジョイントや竹フェルールも昔から数多く試されて来ました。しかし、なぜ最終的に洋銀フェルールだったのでしょう？その最大の理由はやはり耐久性と信頼性に有ります。釣り竿に求められる最も重要な要素は耐久性なので、バンブーフライロッドの中で最も負荷の掛かるフェルール部分に信頼性のあるニッケルシルバーが利用されたのです。また、フェルールはロッドアクションを含めたキャスティング性能を大きく左右する最も重要なパーツである事も確かです。多少コストが高くなってもフェルールには弱い素材を使わずに、丈夫で信頼できる精度の高いフェルールを使う事によってロッド自体の寿命も伸ばす事が出来るのです。個人的には、ペインのロッドを手にした日から、やはりガンブルーに染められたニッケルシルバーのステップダウンフェルールが好きで、それは、シブく、格調く、造り込まれている雰囲気を醸し出しているように感じます。 しかし、近頃は金属であるニッケルシルバーフェルールの重さがだけが取り沙汰され、強度や耐久性を疎かにしたフェルールの軽量化がブームとなっています。そして、その軽量化ブームの中には大きく見逃されている重要な点があります。それは、ニッケルシルバー製のフェルールが寄与している利点は、強度と耐久性、耐水性だけでは無いからです。竹と言う材質でロッドを作る場合、ロッドのアクションはテーパーデザインだけだは無く、フェルールの材質や剛性によっても大きく影響されます。例えば、フェルールの無いワンピースロッドは、ロッドの中心部に硬く芯になる部分が無い為、どうしても柔らかく張りの無いスローアクションになってしまいます。また、ロッドシャフトを直に削って作るスプライスジョイントや竹製フェルールも同じで、綺麗な丸いベンディングカーブは描きますが、ロッド中央部の剛性が不足する為、フライロッドの理想とされる、キャスティングし易いファーストアクションぎみのプログレッシブアクションを作り出す事が難しくなります。つまり、竹と言う柔らかいマテリアルとそのテーパーデザインだけではロッド全体に張りと剛性を持たせる事は難しいのです。つまり、ロッドの中央部分に強度の有るニッケルシルバー製のフェルールを使う事で、そのフェルールの剛性がミディアムアクションやファーズトアクションを生み出すのです。この様に、ニッケルシルバーフェルールを使う利点は耐食性や耐久性だけでは無く、その適度な硬さがロッドの中間部分に剛性を持たせ、ロッドアクションの芯の様な役割を果たしていると言えます。更に、フライロッドが受ける負荷の大部分をニッケルシルバーフェルールが受ける事により、竹と言う材質の弱さをカバーしている事も忘れてはいけません。また、扱いやすく高いキャスティング性能を有するプログレッシブアクションを生み出すのは、ニッケルシルバーフェルールの高い剛性がグリップからのパワーを上手くティップに伝える事によって生み出されていると言えます。精度が高く、薄くて軽いニッケルシルバーフェルールがあって、より高いキャスティング性能と耐久性、軽量化を実現する事ができるのです。実際、ニッケルシルバーフェルールを使った３番、４番、５番の低番手ロッドを重いと感じた事はありません。ですから、これら低番手のロッドに関しては軽量化よりも、寧ろ、その剛性の高いロッドアクションと耐久性向上の為にニッケルシルバーフェルールを使う事が最適だと考えます。また、ニッケルシルバーフェルールは1.000番程度のサンドペーパーや極細コンパウンドで簡単にユーザー好みの差し込み具合に勘合調整できるのもの長所と言えるでしょう。不必要な軽量化や重量軽減の為にロッドの強度と耐久性を犠牲にするのは、釣り竿としては本末転倒と言えます。昔は、フライロッドに必要な強度と耐久性を得る為に、軽量化を犠牲にしてまでスティール・センターと呼ばれる鉄芯入りのロッドさえ作られたほどです。つまり、強度と耐久性こそがフライロッドの命なのです。しかし、流石に鉄芯入りは重過ぎるので、後のグラスやカーボンロッドの登場と共に消え去ったのですが・・・・。 今では、アメリカの歴史ある著名なバンブーロッドメーカーの数社が、日本製の超高精度のニッケルシルバーフェルールを使っている事を公言し、セールスポイントにしています。流石に彼らはバンブーロッドにとって何が重要なのかを良く理解しています。次のテーパーデザインの項にも関連しますが、バンブーロッドのテーパーをデザインする上で重要な事は、ニッケルシルバーフェルールの剛性、或いは柔軟性をも考慮してデザインしなければならない事、シャフトの竹部分のテーパーだけでは無く、フェルール含めた全体のアクションをデザインする事です。勿論、ヴィンテージ銘竿のテーパーデザインも竹製のシャフト部分だけでは無く、ニッケルシルバーフェルールを含めたロッド全体のアクションとしてデザインされているのです。厳密に言うと、銘竿達のロッドアクションを再現するには竹のシャフト部分のテーパーをコピー、複製するだけでは無く、フェルールまで同じ物を使わなければなりません。例えばステップダウンフェルールですが、これも、ロッドアクションに大きな影響を与えます。つまり、ニッケルシルバーフェルール一つ取っても、その形状、長さ、厚さ、重量、そして、柔軟性を左右する合金の配合バランスになどによってロッドのアクションは変わるのです。ですから、シャフトのテーパー値を測定して同じブランクを作ったとしても、フェルールが違うだけで同じロッドアクションにはなりません。即ち、フェルールはそれだけ重要なパーツであり、まさにバンブーフライロッドの心臓部と言っても過言ではありません。
また、昔からグラスやカーボンロッドに使われているスリップオーバーの並み継ぎフェルールに対しても疑問をもって来ました。製造行程が簡略化できる上、コストダウンが可能な為に多用される並み継フェルールですが、ロッドシャフトを直接差し込んで繋ぐには差し込み部分のテーパーの擦り合わせに高い精度が要求されるからです。シャフトのテーパーによる簡単な並み継ぎフェールールでは、高い精度が得られないので耐久性に問題が生じます。例えば、ほんの僅かでも緩んだり、ガタ付いた状態でキャスティングを繰り返せば、オス側の先端がメスの内側に傷を付け、メスフェルールの端がオスの表面を削って傷つけます。フェルールの重なり合う部分自体は２重になるので壊れ難い物ですが、その差し込み口の削られて傷ついた部分から折れる事がよく起こります。私も過去に数本のカーボンロッドをそれが原因で折りました。そして、それを防ぐために、時々キャスティング中にフェルールの緩みを確認する様になりました。私の場合は、グラスロッドやカーボンロッドを使っていた頃から、フェルール擦り合わせの精度を高め易いソリッドカーボンを削り出した印籠継（スピゴットフェルール）が好みでした。但し、スピゴットは非常に良いフェルールシステムですが、手間とコストの問題で残念ながらカーボンロッドでもあまり使われていないのが現状です。但し、良く作り込まれた高価なカーボンロッドには、今でもスピゴットフェルールが使われているのは嬉しい事です。
話は戻りますが、ニッケルシルバーフェルールに付いても、ロッドアクションや耐久性に与える影響、或いは、その軽さを重視するのであれば、CNC旋盤を使って1000分の１ミリ単位の精度で薄く、軽く、精巧に削り出された超高精度のニッケルシルバーフェルールでなければなりません。精度が低く、肉厚のフェルールを使えば、ロッドは重くなり、アクションンも硬くなってしまいます。更に、肉厚のフェルールは柔軟性にも欠けるので、フェルール前後の竹シャフトに負荷を集中させてしまい、シャフトが折れる原因にもなります。逆に、薄すく削り過ぎると、軽くはなりますが耐久性に欠け、フェルールその物の破損にも繋がります。ですから、フェルールの製作には絶妙な金属の厚さや均一性を作り出す製造技術が必要であり、材質やデザインなども重要になります。高性能なニケルシルバーフェルールはシャフト全体に適度な柔軟性と強度、また、耐久性を与え、絶妙なロッドアクションをも生み出します。バンブーロッドにとって最も重要なパーツであるフェルールには、多少高価でも信頼性の高い高精度の物を使う事で、ロッドの完成度と耐久性をより高める事が出来るのです。
また、フェルールとロッドシャフトの取り付け加工も非常に重要な要素です。例えば、フェルールに差し込む部分のロッドシャフトを丸く削り過ぎない事が重要です。フェルールは内径が丸いので、取り付ける際には６角形のシャフトをフェルールと同じサイズに丸く削らなければ成りませんが、シャフト表面のパワーファイバーは出来るだけ削り取らずに、少しでも６角形に近い状態でフェルールを取り付ける事で接合部分の強度が維持できます。折角、パワーファイバーを極限まで残して６角に仕上げたシャフトを丸く削り取ってパワーファイバーを無くす事は避けなければなりません。ですから、ニッケルシルバーフェルールは勿論の事、それ以外の竹フェルールなどでも丸く削り取らずに出来るだけ６角形の強いシャフトを残す事が重要です。一時期、竹フェルールの研究もしていましたが、竹フェルールの精度を上げるのはニッケルシルバーフェルールよりも難しく、厄介なものです。それは、高精度の旋盤を使って1000分の１�oまで調整されるニッケルシルバーに比べると、竹フェルールは手作業で大まかな削りしかできず、完璧なフィッティングや強度の調整が不可能だからです。特にスリップオーバータイプの竹フェルールの場合は、外側となるメス部分では無く、そこに差し込まれるバット側のオス部分が折れる事が多くなります。それは、メス側、オス側双方の強度と柔軟性のバランスを取る事が殆ど不可能だからです。例えば、メス側に柔軟性を持たせるために薄くし過ぎると、ラッピングで補強していても裂けてしまいます。また、逆にメス側を厚く作り強固にすれば、オスの刺し込み部分に負荷が集中し、折れ易くなります。竹フェルールを研究していた当時は、取敢えず、ティップ側、つまり、薄いメス側が割れない様にラッピングなどで強度を持たせたり、厚く作ってテストしましたが、どうしても差し込む方のオス側が強度や耐久性に欠け、折れてしまいました。一般的には、メス側の壁面が薄い事から割れそうに思えますが、キャスティングの曲がりで負荷が掛かり易いのは、寧ろ、差し込む側のオスの方です。短期間の使用やテストでは、それらの耐久性について判断するのは難しいのですが、メス側を補強しす過ぎるとオスが折れ、また、メスを薄くすれば裂け易くなります。つまり、出来上がった時点ではそれなりの性能を示しますが、長期の使用による耐久性やその強度のバランスを割り出すのは殆ど不可能と言えます。ロッドの繋ぎ目であるフェルールには、オス・メス共にシャフトその物よりも強い事が最低限必要とされ、それが、ロッド本体を守る事にもなります。即ち、フェルールは軽くて強度があり、その上、信頼性が高く、尚且つ、ロッドのアクションに悪影響を与えない適度な柔軟性を持ち合わせる事が必要です。その結果生み出されたのが、１２％、１５％、或いは１８％ニッケルシルバーと呼ばれるフェルール用の銅合金なのです。これらは、強度、耐久性、柔軟性に於いて、最もバンブーロッドのフェルールに適している素材として研究、開発されて来た物です。現在、最も多く使われているのは１８％ニッケルシルバーですが、それは、軽くて強度がある為、薄く加工して重量を軽減できる利点の他、錆び（銅の酸化）にも強く、より銀色輝くからです。因みに、昔からアメリカで使われて来た１２％や１５％ニッケルシルバーは、１８％よりも多少柔軟性があり、色もシャンパンゴールドと呼ばれるほんの少し金色がかった高級感のある色になります。ただし、銅の比率が多いので、多少、曇り易く、錆び易いところが難点なので、時々コンパウンドで磨かなければなりません。例えば、軽さよりも格調の高さや高級感を重視しするメーカーなどではバンブーロッドだけでは無く、カーボンロッドのリールシートに使っている所もあります。
ニッケルシルバーフェルールを使う場合には、サイズの選択も非常に重要になります。見た目のスマートさや軽量化の為にロッドシャフトより細いサイズのフェルールを選択すると、シャフトの差し込み部分を細く削る必要が出て来ます。その為、パワーファイバーを削り取られたシャフトは細く弱くなり、結果としてフェルールへの挿入部分が折れ易くなります。ですから、ある程度、余裕のある太さのフェルールを使う事で、シャフトのパワーファイバーを少しでも多く残す事によって本来の強度と耐久性を維持出来るのです。よくあるフェルールへの挿入部分が折れるトラブルは、金属製のフェルールが硬過ぎて起こるのでは無く、フェルールに差し込むシャフト部分を細く削り過ぎると起こります。例えば、現在、生き残っている銘稈と呼ばれる有名ロッドの中にも、フェルールへの挿入部分を極端に削り過ぎていると思われる物も多数あります。それらは一目で判りますが、フェルールの外径とシャフトの外径がほぼ同じで、段差の殆ど無い物、つまり、フェルールとシャフトが面一の物です。または、フェルールの外径よりも差し込まれているシャフトの方が太い物など。これらは、細いフェルールにシャフトを無理に入れるために削り過ぎた結果です。この様なロッドは、細く削り過ぎたシャフトがフェルールの接合部分で折れなかった事が不思議なくらいです。特にヴィンテージロッドなどにはフェルールよりもシャフトの方が太くなった物も見られます。それは、フェルール部分で折れたシャフトを修復するために、折れて太くなったシャフトを無理にフェルールに入れなければならないからです。この様な修理は、シャフトのパワーファイバーを大きく削り取ってしまうので、竹の内部の柔細胞と呼ばれる柔らかい部分だけがフェルール内部に挿入される事になります。その結果、外見は修復出来た様に見えますが、この状態では、挿入部分がまたすぐに折れてしまいます。ですから、フェルールのバットセクション側が折れた場合は、フェルール自体を折れた部分のシャフトに合わせ、径の太い物に替えなければなりません。しかし、フェルールの太さをサイズアップすると、今度はティップセクションのシャフトが細過ぎて遊びが大きくなり、がふがふになってしまいます。これらの不具合は、テーパーが掛かっているロッドシャフトでは仕方の無い現象です。つまり、フェルール部分でシャフトが折れてしまった場合は、完全にオリジナルの状態に修復するのは不可能だと思わなければなりません。
また、フェルールに挿入する部分を削る場合も、旋盤とサンドペーパーを使って高速で削ると摩擦熱でロッドシャフトが高温になり過ぎ（200℃を超える場合もある）シャフト内部の接着剤を熱劣化させてしまう可能性があります。その為、ヘキサスタイルバンブーロッドでは、シャフトのフェルール挿入部分の加工は旋盤を使わずに、ナイフとサンドペーパーのハンドシェイプで行っています。それにより摩擦熱によるシャフト内部の接着剤剥離を起こさないようにしています。更に、フェルールに挿入する部分を丸く削り過ぎない方が良い理由がもう一つあります。フェルールとシャフトの接着をより強固にするには、接着剤にある程度の厚みを与える必要があります。接着樹脂の種類にもよりますが、接着剤メーカーの発表によると、接着剤の厚さが0.1mm以下だと接着剤としての機能を果たさない場合が多いからです。例えば、シャフトの差し込み部分をフェルールの内径と同じギリギリの太さに削ると、隙間が全く無くなってしまうのでフェルール内に残留する接着剤の量が減り、強い接着効果が得られ無くなります。理想的なシャフトの加工は表層のパワーファイバーを出来るだけ多く残す意味でも、シャフトの６角形の角は軽く削り落とす程度に留め、フェルールとシャフトの間に接着剤が留まる空間を作ることです。Hexastyleでは丸く削り落とさずに、１２角形に加工したシャフトをフェルールに挿入しています。更に、フェルールの接着には肉痩せの少ない最新エポキシ系接着剤が良いでしょう。粘度の高い個形接着剤などでは、フェルール内部に溜った空気か抜け難く、空洞が出来易くなります。ですから、中の空気を完全に抜いて強固な接着力を得る為には、粘度の低いエポキシ接着剤をお奨めします。しかし、最新の強力な接着剤を使ってもフェルールは抜き差しが多く、また、キャスティング中の負荷が最も掛かる部分なので、壊れ易いパーツである事は確かです。その上、シャフトの挿入部分が緩んだり抜けたりすると、ラッピンッグもし直す必要があるので簡単なトラブルではありません。ですから、接着剤だけに頼らずに、昔ながらのフェルールピンを打って確実に固定する方法が、ロッドを抜く時にも気を使わずに済むので最良の方法だと思います。かなり昔の事ですが、バンブーロッドのフェルールに対する不信感を持つ事になった事例を紹介します。当時ではまだ珍しい日本製のバンブーロッドが釣り具店に置かれていた時の事のです。その新品のロッドは既にフェルールのラッピング部分にクラックが入り、少し抜け掛かっていました。勿論、実釣には使われず店頭に飾られていただけなのですが、それだけでフェルールが壊れていたのです。恐らく、お客さんが店頭で試しにセッティングしただけだと思いますが、その抜き差しだけで壊れたのでしょう。私は店主に「フェールールが壊れて抜け掛かっている」と言うと、店主は「じゃぁ、ビルダーに送り返して修理してもらおう」と返答しました。その時の返答を聞いて、こう思ったのを覚えています。まだ実釣にも使われていないのに、店頭に展示しているだけで既にフェルールが壊れているなんて、バンブーロッドのフェルールは何て弱いのだろう？勿論、丈夫なニッケルシルバーフェルール自体が壊れる事は無いが、これは接着剤を塗って差し込んでいるだけなのか？抜き差しだけで壊れるようじゃ釣りにならないだろう！こんなシステムでは使い物にならないと・・・・。また、こうも思いました。金属と竹の接着では接着力に限界がある。現在でも金属と竹を確実に固定する接着剤が無い事に加え、常にグニャグニャ曲げられるのだ。フライキャスティングやロッドの抜き差しは、まるで、接着固定したものを態々壊すか、外そうとする行為その物である。では、他に丈夫にする方法は無いものか？と色々考えたが、やはり接着剤だけに頼るには限界がある。結果は１００年以上前から行われている最も原始的な方法、そう、ピンを貫通させて固定する物理的な方法だった。現在の様に自分がフェルールピンを打ったロッドを造るようになるまでは、いつも釣りの終わりのフェルールを抜く瞬間が恐怖でした。ロッドを仕舞う度にフェルールが壊れるかもしれないと言う恐怖が常に付きまとって来たのは確かです。特に勘合がきつくなったフェルールを抜く時は、フェルールから竹のシャフトが抜けて来るのではないか？と、いつも気が気ではありませんでした。その他にも、二度とあって欲しくは無い、こんな思い出もあります。銘竿と呼ばれる、ある有名ブランドのロッドを使っていた時の事です。そのバットエンドにはマークが刻印されている恰好いいエンドキャップが付いていて、とても大切にしていたロッドです。或る日の釣りの最中、それも少し流れの速い中で魚を掛けた時の事です。私がリールに手を伸ばした瞬間、既にそれは起こっていました。リールはスライドリングだけで辛うじてぶら下がっているだけで、エンドキャップが無くなっていたのです。勿論、流れが早い場所だったのでリールを巻けずに魚はバラしましたが、同時にその恰好の良いエンドキャップもその早い流れに呑み込まれていました。それは、魚を逃した何百倍も悔しくて、その早い流れの中に眩暈で倒れ込みそうになった記憶があります。そう、やはりエンドキャップは接着剤で付けられているだけだったのです。今でもカーボンロッドを含め、殆どのフライロッドのエンドキャップはエポキシ接着されているだけです。しかし、それは接着剤を過信し過ぎていると言わざるをえません。当然、その失ったキャップは入手不可能な物なので、それ以来、出番が来る事はありませんでした。そして思ったのは、どんなに強力な接着剤を使っても、河原の石に軽くぶつけた衝撃だけで外れる事もある。如何に強力なエポキシ接着剤でも、金属と木材の接着には限界がある。ならば、何か他に外れない方法は無い物だろうか？最も現実的な答えは、昔ながらのピンを打つ方法が一番でした。最新の化学を持ってしても、百年前の単純なピンで止める物理的方法には勝てないのです。美しいニッケルシルバーのパーツは、ロッドメーカーにすればただの金属キャップだが、そのロッドに思い入れのあるユーザーにしてみれば、エンドキャップ一つでも大切な宝物なのです。まして、ビンテージロッドや銘竿と呼ばれる物なら尚更です。それは２度と手に入れる事はできません。それからは自分用のロッドのエンドキャップやフェルールには、ツーハンドも含め、全てニッケルシルバー製のピンを打って止めています。フェルール部分はピンを打った所に後でスレッドを巻くので傷は見えなくなりますが、エンドキャップにはピンを打った痕跡が見えます。しかし、ピンが見えている方が、実用性のある本物のバンブーロッドと言う気がして、敢えてピンの痕を隠そうとは思いません。昔ながらのその方法が最も確実であり、安心して釣りに集中できるのは間違いありません。
バンブーロッドにはニッケルシルバー製のフェルール、リング、エンドキャップなどの輝きや美しさが不可欠だと思いますが、７＃ライン以上のロッドやツーハンド、スペイロッドなどの高番手ロッドには金属フェルールを使わずに、昔ながらのスプライスド・ジョイントにするのも一つの方法です。高番手のロッドやロングロッドはシャフトも太く、長いので重量もかなりの物です。その為、キャスティング中にジョイントに掛かる負荷は大きく、精度の高い金属フェルールでも固着し易く、抜け難くなる場合もあります。また、強度や耐久性に問題が出る場合もあります。スプライスドジョイントは構造も簡単で強度的にも問題は無いので、高番手やロングロッドなどは重量を軽減する意味でも昔ながらのスプライスド・ジョイントにする事も効果的だと思います。ただし、竹のみで作られるロッドのアクションはニッケルシルバーフェルールの様に中央部の強度が出せない為、どちらかと言うとスローアクションに仕上がります。

フェルールと共にバンブーロッドにとって重要なパーツと言えば、スネークガイドやストリッピングガイドが挙げられます。トラディショナルなヴィンテージバンブーロッドなどは、スネークガイドやトップガイドも小さく、特にメノウ製のストリッピングガイドは穴の径がとても小さな物が使われています。それは、当時のロッドが細いシルクラインを使う前提で作られていた為で、現在使われている径の太いPVCラインではガイドとの抵抗が非常に大きくなります。ですから、ヴィンテージロッドのラインにはＰＶＣラインではなく、シルクラインを使うのが正しい選択と言えます。逆に、現在のバンブーロッドはＰＶＣラインを使う事が前提なので、全てのガイドをヴィンテージロッドのガイドよりも大きな物にし、ラインとガイドの抵抗を少なくする必要があります。私も以前はＰＶＣラインを使う前提だったので、遠投性やシューティング性を考慮して、抵抗の少ない最新マテリアルのガイドや内径の大きな物を使ってキャスティング性能の向上を図っていました。 しかし、現在、私がバンブーロッドに求める物は、キャスティング性能やシューティング性能では無く、ロッドの耐久性とほんの少しの美しさだけになりました。そして自分がシルクラインを使う事もあって、大型ガイドや最新のガイドは廃止し、よりトラディショナルなガイドやパーツに拘る様になりました。見た目の美しさと言う点でもバンブーロッドに大き過ぎるガイドは似合いません。細くて繊細なロッドシャフトには小さなガイドが良く似合うと思います。現在、使っている小径のファインワイヤーやメノウのガイドはシルクライン専用と言う訳ではありませんが、もし可能ならば、高価ではありますがシルク製のフライラインを使ってもらい、優雅にフライフィッシングを楽しんでもらいたいと思っています。シルクラインの良さは沢山有りますが、ダブルホールの度にシュッ！シュッ！とシルクラインとストリッピングガイドが擦れる音もまた良い物です。チャンスがあれば是非、手に入れる事をお奨めします。シルクラインもまた、PVCラインと比較する物ではありませんが、強いて言えば同じラインウェイトならばシルクの方が細く、風の影響を受けにくいのは確かです。更に、驚きはラインにパーマ癖が付きにくい事です。暫く使っていないラインをリールから引き出した時、真っ直ぐでしなやかなラインが出てくる事には感動さえ覚えます。リールから引き出したＰＶＣラインのパーマ癖とは明らかに違う事を実感できるでしょう。また、ＰＶＣラインは２〜３年で表面の樹脂が劣化して割れ始めますが、それは、プラスティックの宿命です。その点、シルクラインは手入れ次第で１００年以上も使える素晴らしい道具です。メンテナンス性を考えれば多少面倒ではありますが、バンブーロッドを持ったなら、一度はシルクラインを使ってみるのも良いと思います。気が付くといつの間にかシルクラインばかり使っている自分がいますが、今ではＰＶＣラインの極端な太さとや派手な色に違和感さえ覚える様になりました。バンブーロッドでシルクラインを振ると、フライフィッシングの歴史と伝統に直接触れる事ができる様な気がするのは私だけでしょうか・・・？究極の自己満足に浸る喜びは至福の時間と言えるでしょう・・・。序でに、日本語のテグス（天蚕）の元々の意味ですが、絹製（シルク）の釣り糸の事です。
また、フェルールのデザインについてですが、昔ながらのステップダウン型フェルールのスマートさもバンブーロッドの魅力の一つだと思います。更にステップダウンフェルールについての考察ですが、何故、態々製作工程が複雑なステップダウンを作ったのだろうか？ステップダウンフェルールの製作には手間や時間も掛かります。しかし、レナード、ペイン、オーヴィス・・・・銘竿達には全てステップダウンフェルールが使われています。何故、単純なストレート構造のスーパースイスタイプではダメだったのだろう・・・？実はステップダウンフェルールの構造は、スーパースイスタイプよりもパーフェクトなロッドアクションを実現する為のデザインなのです・・・・・。

テーパーデザインの前に竹の繊維と曲がり強度についての考察です。ここで確かめておくべきなのは、ストリップの本来の強度です。それを確かめる方法としては、ヒート・トリーティング完了後の強化したストリップを思い切り折り曲げて、その曲がり方や強度、折れ方などを実際に知る事です。テーパーが付けられる前、つまりプレーニングされる前のストリップを曲げて行くと、太さや部分にもよりますが、丁度、半円を描くあたりから竹の繊維が切れていくのが判ります。竹はミシッ！ピキッ！と音を立てながら弱い繊維から順に切れて行きますが。完全に折れるまでの強度や折れ方は、竹の種類や個体差よって多少の違いがありますが、確かな事は、如何に弾力性のある竹と言えども、大きく曲がる度にその繊維が切れて行と言う事です。カーボンロッドならば半円を超えて円に近い状態までの曲げにも耐えられる物もありますが、実はそのカーボン繊維でさえ大きく曲げられると内部のカーボン繊維は少しずつ断裂します。つまり、ロッドが折れるのは、或る時、突然折れるのでは無く、長い間に蓄積された繊維の断裂が限界を超えた時点で折れる事になります。それは、必ずしも大きな負荷が掛かった場合だけに限られる事ではありません。断裂した繊維の数が多くなればなるほど、極めて小さな負荷でも折れる可能性があります。この様に、竹繊維の場合は半円程度が曲がりの限界ですから、それを張り合わせて作られるバンブーロッドのシャフトも半円程度が限界だと思わなければなりません。そして、完成したロッドも同じで、シャフトが描く弧が半円を越える時点から徐々に内部の繊維が切れて行くのです。実際の釣り場やキャスティング中には竹の繊維が切れていく音は聞こえませんし、もちろん見た目でも判りません。しかし、大きく曲げられる度に内部で切れた繊維が再び繋がる事はありません。キャスティングや魚の引きによる負荷が無くなった時点で竹竿はその復元力で真っ直ぐに戻りますが、シャフトの内部は常に変化しているのです。つまり、大きく曲げられたロッドのファイバーは、数本、時には数十本単位で繊維が切れているのです。そして、切れずに残った繊維がロッドを元の状態に戻しているだけなのです。外見からは何も変わらない状態でも、或いは真っ直ぐに見えるロッドでも、内部では明らかに繊維の切断が蓄積されて行き、そのダメージがロッドシャフトを弱らせて行きます。永く使う間に徐々にアクションがスローになったり、腰が抜けたり、張りが損なわれるのはその為です。そして、それはバンブーロッドに限った事では無く、全ての釣り竿の宿命とも言えます。当然、バンブーロッドの製造にも出来る限り多くのパワーファイバー持つ強い竹を使い、更にはそのパワーファイバーを１本でも多く残すテーパーデザインや製法を目指さなければなりません。それには、負荷を一点に集中させずに、ロッドシャフトに掛かる大きな負荷を上手く分散させて繊維を守る構造のテーパーをデザインする事が重要となります。また、竹の繊維（ファイバー）は切れる物だと知り、出来るだけ無駄な負荷や大きな負荷を掛けない使い方をする事が大切なバンブーロッドを長持ちさせる唯一の方法です。
永い間トンキンケインを触っていると、トンキンの丸竹を手に持っただけでその竹の強さや性質が判る様になります。例えば、同じ長さや太さの竹でも、その個体ごとに重さが全く異なるからです。太いからと言って必ずしも重い訳では無く、また、細いからと言って軽い訳でも無い。しかし、それらの中にはバンブーロッドの材料として特に適している細くて重い竹と言うのがあります。その細くても重い竹と言うのは繊維密度が高く、その断面を見ると細い割には肉厚でパワーファイバーも太く、密度も十分なので、強くて丈夫な良いロッドになる事は一目瞭然です。また、１本のトンキンケインでも竹の下部と上部とでは、肉厚やパワーファイバーの数と太さ、密度などに大きな違があります。また、トンキンケインの中にも真竹と同程度の肉厚や繊維密度しか無く、非常に軽い物もあります。その為、全く同じテーパーデザインで削っても、出来上がるロッドのアクションや強度、重量などに多少の違が出て来るのです。つまり、目的のロッドアクションを実現するにはテーパーデザインだけでは無く、それぞれの個体が持つ特性も合せて選ぶ事が必要になります。例えば、低番手のロッドには軽くて柔らかい竹を、また、高番手のロッドには重くて繊維密度の濃い、硬い竹を選ぶのが一般的な選択です。また、ロッドのバットセクションには強い張りと硬さを求めるので竹の下部の硬い部分を使い、ティップセクションにはしなやかさを出す為に竹の上部の柔らかい部分を使う方法もあります。更に、目指すアクションによっては、バットもティップも竹の下部の硬い部分を使って作る、或いは、両セクションとも竹の上部を使って柔らかいロッドを作る、と言った方法も考えられます。つまり、素材の竹を選ぶ事は、テーパーデザインと共にロッドアクションを決める重要なファクターとなります。この様にバンブーロッドに最適なトンキンケインでも、その個体によっては強度や張り、耐久性などに大きな差が出るので、昔からパワーファイバーの密度が濃く、重い竹が良質とされ珍重されて来ました。これらの事からテーパーデザインやその数値よりも、寧ろ、原材料である竹の選択やロッドの製法その物がロッドアクションに大きな影響を与えると言えます。
今では世界のロッドテーパーアーカイブズもＷＥＢで簡単に見る事ができる様になりました。そこにはペインや、レナード、ギャリソンなどの銘稈をはじめ、あらゆるバンブーロッドの実測データが公開されているので、実物を手にする事無く全く同じテーパーのロッドを簡単に作る事ができます。しかし、ここまで述べて来た通り、同じテーパー数値を使ってコピーロッドを作ったとしても、使う竹の性質や接着剤、塗装などによっても強度や硬さ、耐久性、更にはロッドアクションまで全く違う物になってしまう場合もあります。極端な場合には、使うラインウェイトまで変わってしまう可能性さえあります。例えば真竹など、トンキンケイン以外の竹を使う場合は竹の種類が違うだけで、全く同じテーパーを使っても、全く違うアクションとラインウェイトのロッドになります。以前、真竹を使ってレナード３９テーパーの５＃ロッドを造った事がありますが、やはり、そのロッドは柔らか過ぎて張りが無く、４番ラインを乗せて丁度良い程度のスローアクションなりました。また、同じ種類の竹で作った場合でも、例えば本物のレナードロッドの同じモデルでさえ１本１本微妙にアクションが違います。勿論、それは当然の事であり、バンブーロッドはロッドごとに別の個体で作るからです。つまり、材料自体に全く均一性の無い天然素材で作られるバンブーロッドに、工業製品であるカーボンロッドの様な均一性を求める事は不可能なのです。言い換えれば、全く同じテーパーで作られた同一モデルであっても、比べてみれば其々アクションが違い、適合するラインさえ微妙に違ってくるのがバンブーロッドであり、それが天然素材の面白さと言えるのかも知れません。ですから、ロッドのラインの指定はあくまで参考程度に考るべきであり、実際にどのラインを使うかはユーザーが状況に合わせて自由に選べば良い事になります。よくある間違いは、バンブーロッドを評価する上で、ロッドが指定している番手のラインを使ってキャスティングし、ループが綺麗にできないとか、ショートキャストでのコントロールし難い、或いは、ロングキャストがし難いなどと評価される場合です。また、４番ロッドなのに、４番ラインの乗りが悪いとか、ターンオーバーし難いなどと評価される場合もあります。この様なロッドとラインのミスマッチはロッドの出来や性能に問題があるのではなく、寧ろ、画一性の無い天然素材で作る場合、当然起こり得る事だと言えます。それらの多くは、指定されているラインウェイトよりもロッドの強度が勝っている場合が多く、ラインを１番重い物に変える事でそのロッドの本当の性能を引き出す事ができます。４番指定のロッドで４番ラインが軽く感じられ、キャスティングし難い場合は、そのロッドの素材である竹自体が良すぎるか、ロングキャストを主眼に置いたロッドだからで、その場合は、ロッドのパワーに合わせて、素直に５番ラインを使うべきです。逆に、４番指定ロッドで４番ラインを振った時にロッドが負ける様であれば、それは竹が弱く、柔らかいロッドと言う事になります。その場合は３番ラインを乗せれば良いだけで、ロッドの出来具合について評価すべきではありません。勿論、これはらはキャスターの技術や経験にも左右されるので、一概にダメなロッドの決めつけるべきではありません。抑々、フライフィッシングはフライラインが主体では無く、使うロッドが主体なのです。最も重要なのはフライキャスティングであり、使うロッドの方が優先されるべきなのです。そして、このロッドでこのコンディションならば〇番ラインと言う様に、ロッドにラインを合わせるべきなのです。
この様に原材料である其々の個体が微妙に違う特性を持つバンブーロッドには、絶対的なテーパー数値やラインウェイトの基準が無い上、製作側が考えるキャスティングレンジによっても違って来ます。実際、今、世界中で作られてバンブーロッドは、その殆どが伝説の銘竿達のテーパー数値を参考に作られています。多少は変更されていたとしても、基本となっているのはそれら銘竿と呼ばれるロッドのテーパーであり、そのキャスティング性能の素晴らしさから参考にされているのは事実です。しかし、ここで重要な点は、それらのヴィンテージロッドのテーパーは、その殆どがシルクラインが使われていた時代のロッドテーパーであり、現在、主流になっているＰＶＣラインの規格に適合したものではありません。瑪瑙のストリッピングガイドの内径は、太いＰＶＣラインが引っ掛るぐらい小さく、細いシルクライン用の物である事は容易に分かります。また。当時はシルクラインの工業規格自体も定かでは無く、手作りのメーカーによっても様々だったようです。更に、シルクラインの重量は大量に塗られているフローティングワックスの量によっても変わるので、実際に使うラインはロッドの指定番手と違っても当然であり、コンディションに合わせて自由に選択するべきなのです。特に、レナードやペイン、ギャリソンなどのヴィンテージロッドを参考に作られた現代のバンブーロッドは、ライン指定その物が、今のＰＶＣラインにそのまま適合しているとは言えません。ですから、キャスターが実際にキャスティングした上で、そのロッドに合う重さのラインを自由に選んで使う事が正しい選択と言えます。因みに、ギャリソンが後から追加した『Ｅ シリーズ』は、丁度、その頃登場したＰＶＣラインの為に、それ以前のシルクライン用ロッドのテーパーを若干、強化変更した、ＰＶＣプラスティックライン用モデルのテーパーである事が知られています。
この様にバンブーロッドのテーパーデザインは非常に複雑で難しい物ですが、現在、バンブーロッドのテーパーデザインについて論じられる場合、その殆どがキャスティング性能を重視した内容になっている様に思います。例えば、ファーストアクションなのか、ミディアムアクションなのか、或いは、ティップアクションなのか、スローアクションなのか？と言う具合です。しかし、バンブーロッドのテーパーデザインにロッドアクションやキャスティング性能だけを求めるのは間違いと言わざるを得ません。強度や耐久性について殆ど問題の無いカーボンやグラス、ケブラーなどの強化プラスティックであれば、キャスティング性能だけを求めてティップを極細にデザインする事も出来ます。しかし、バンブーロッドのテーパーはそれだけでは不十分なのです。バンブーロッドのテーパーデザインに必要とされるのはキャスティング性能だけでは無く、寧ろ強度や耐久性を重視したデザインが求められます。ですから、ロッドに掛かる負荷を上手く分散して、竹を守り、折れ難いシャフトを作るデザインが加味されなければ成りません。つまり、テーパーデザインがその物がロッドの強度や耐久性、更には寿命にも大きく影響するからです。
また、バンブーロッド製作に於いてロッドの太さやテーパーなどを完全に数値化して管理、製作するのは多少、無理が有ると言えます。それは、これまで記述してきた通り、天然素材の竹を使って全く同じアクションのロッドを作るのは殆ど不可能と言えるからです。強化プラスティックなら均一性が保てるので、同じ肉厚、同じテーパーならば同じアクションのロッドになります。しかし、各個体ごとに肉厚やパワーファイバーの密度、太さ、本数、強度、更には、弾力性や弾性率、反発力までが全く違う竹で作っても『大体、似ているロッド？』しか作る事ができません。時には全く違ったロッドになる可能性さえあります。ですから、銘竿を含めた、現在入手可能なテーパーの数値データは、あくまでも参考程度に捉えるべきであり、その数値データを使ってコピーロッドを作ってもラインウェイトさえ合わない事も有り得るのです。逆にロッドシャフトになる前のストリップの時点で曲がり方や、張り、強度などを手の感覚で確かめ、『 この竹ならば、この太さ（テーパー）で○番ロッドに仕上がる 』、と言う様に、ある程度のキャリアを持つ製作者の感覚と経験に頼る方が、より適正なラインウェイトや使い易いアクションのロッドに仕上げる事が出来るのです。即ち、よりファジーでアバウトに捉えて作る方が、思い描いたアクションに近づける様な気がします。実際のところ、その竹の個体が持つ本当の硬さや張り、弾力性などは、ロッドになって初めて判る事なのです。強化プラスティックが発明されていなかった時代に、竹製のロッド製作のデータを数値化し、フライロッドに均一性を求めようとした努力と発想は理解しますが、それは、強化プラスティックや金属など均一性のとれる素材にのみ当てはまる事であり、個体ごとにバラバラの特性を持つ天然素材に当て嵌める事は出来ません。つまり、竹竿とは限りなくアバウトな物であり、また、ファジーな物だと言えるでしょう。しかし、裏を返せばそのアバウトな世界を真実に近づける、それが職人技であり、手作りの良さ、面白さとも言えるところです。そして、それもまたバンブーロッド人気の秘密なのかも知れません・・・。
９０’当時、ロッドを造り始めた頃、海外向けに何か特色のあるバンブーロッドをと思い、真竹製のロッドも造り始めました。『日本の竹を使った変わったロッド』と言うのがコンセプトでしたが、どうしてもバットに腰が無く、柔らかなスローアクションのロッドになってしまいました。バット部分を太くする程度の改造では、トンキンケインの持つ硬さや張りを出す事は出来ません。その為、源流域の小さなトラウト【ブルックトラウト】の為のロッドと言う事で誤魔化してはいましたが、フライキャスティングのレベルでその性能や耐久性を考えると、やはりトンキンケインの適正には程遠い物があるのは事実です。つまり、真竹で作る場合もまた既存の銘竿達のテーパーを流用する事は出来ないのです。真竹のロッドにトンキンケイン製ロッドのテーパーをそのまま使うと、前記の様に張りも腰もないフニャフニャのロッドになってしまいます。当然、それは軽く柔らかいだけのロッドで、トンキンケインロッドのスローアクションとかミディアムアクション、またはパラボリックアクションと呼べるレベルではありません。極端に言えばフライキャスティングとは言えないロッドになってしまいます。つまり、真竹でフライロッドを作る場合は、トンキンケインロッドのコピーでは無く、全く新しいオリジナルのテーパーをデザインしなければなりません。特に、バットからフェルールの上部までをパワフルで腰のある太めのデザインにしなければ、メリハリあるキャスティングはできません。また、使う真竹についてですが、現在、私がFeather Weight Series を造る場合には、直径７５�o、節間４５０�o、肉厚７�o以上の極太の真竹を使っています。しかし、その選ばれた真竹のパワーファイバーの強度を持ってしても、やはり、真竹は真竹であり、トンキンケインの様な張りと強度を出す事はできません。敢えてスローアクションロッドだと割り切って使うのであれば良いのですが、フライロッドとしての性能は明らかにトンキンケインには及びません。真竹ロッドからトンキンケインロッドに持ち替えると、それは、まるでバンブーロッドからカーボンロッドに持ち替えた時の感覚に似た物があります。タイトで、シャープなキャスティングフィールはやはり、トンキンケインに勝る物ではありません。物流が発達した現在では、アメリカやヨーロッパでも日本の竹を手に入れる事は簡単ですが、今なお世界のバンブーロッドメーカーがトンキンケインでロッドを作っているのはその為です。
実際、フライロッドのテーパーデザイン、特に、バンブーロッドのテーパーに絶対的な答えを見付け出す事はできません。それは、材料の持つ特性の他にも、釣りのスタイルや好みのアクション、キャスティング技術、対象魚やフィールドなどの違いによってロッドのテーパーや長さが様々に変わるべきだからです。カーボンロッドの登場以後、フライロッドには以前にも増してロングキャストとナローループが求められる様になりました。特にカーボンロッドのテーパーデザインについては、キャスティング性能がメインになって当然だとは思いますが、ことバンブーロッドに関しては、それとは違った考え方や切り口が必要となります。今時の強化プラスティック製ロッドには無用な心配ですが、天然素材から作られるバンブーロッドにとって最も重要な要素は、ロッドテーパーと強度、耐久製との関係です。それは、ロッドテーパーで『如何に効率良く負荷を分散させるか？』と言うテーマであり、言い換えれば、『如何に丈夫なロッドを作るか？』と言う事になります。それは、百年前も現在も全く変わる事の無い、バンブーロッドの不変のテーマと言えるでしょう。ロッドに掛かる負荷を最も効率良く分散できるテーパーは？魚を取り込む時はどの部分に最も負荷が掛かるのか？また、ロングキャスト時の負荷は何処に掛かる？そして、それらの負荷を何処で、どの様に吸収、分散、処理するべきなのか？それらを細かく分析してロッドテーパーに反映させて行かなければ成りません。それらのコンセプトは、『ロッドを守る為のテーパー』、『折れ難いロッドテーパー』をデザインすると言う事になります。ですから、キャスティングトーナメント用などの特殊なロッドを除けば、通常使用に於いてはキャスティング性能よりも寧ろ耐久性を重視すべきであり、一回でも多くの釣行と一匹でも多くの釣果を実現する事が望まれます。勘違いすべきで無いのは、昔のロッドが全般的にスローアクションなのは、テーパーデザインが悪いとか、テーパーに対する考え方が遅れていたとか、研究不足だった、とかでは無く、当時の接着剤の性能が現在のそれよりも格段に劣っていただけなのです。それよりも、折れ難いロッド、丈夫なロッド、長持ちするロッドを作る為に、敢えてスローアクション、パラボリックアクションなどの胴調子のテーパーデザインを使っていたと言う事が言えるのです。それらは当時の竹竿の限界を追求した結果だとも言えます。現代の多くのバンブーロッドメーカーは販売目的で、必要以上の先進性や特殊性、独自性を求めますが、竹は竹でしかありません。特殊な加工を施したとしても強化プラスティックの様な強さや、それに勝る性能を作り出す事は出来ません。やはり、天然素材の限界は低いのです。まして、悪戯にロッドの耐久性を失う様なデザインや加工を施してもロッドが折れ易くなるだけなのです。
また、バンブーロッドとカーボンロッドが同じ目線で捉えられ、評価されている点にも問題があります。キャスティング性能やロッドアクションにばかりに気を取られるあまり、現代に於けるバンブーロッドの本当の意味と役割を理解していない様に思えます。出来れば、バンブーロッドを考える上で、今一度、頭の中からグラスファイバーとカーボンファイバーの存在を排除し、それらが無かった時代に戻って考えなければ成りません。そうする事によって、自ずとバンブーロッドとは何か、その意味や存在価値が解かってくるような気がします。
銘竿と呼ばれる評価の高いヴィンテージロッドに、なぜ胴調子のミディアムアクションが多いのか・・・？それは、そのテーパーデザインがロッドに掛かる負荷をロッド全体を使って上手く逃がし、耐久性を上げ、簡単には折れないように研究されて来たからです。天然素材のバンブーロッドは、特にシャフトの極端なテーパー差（太さの違い）には対応できません。最新の高弾性カーボンロッド様なファーストアクションに近づけようとティップ部分を極端に細くすると、そのテーパーの段差部分に負荷が集中して折れ易くなります。更に、細いティップ部分が折れるのは、そこに繋がるミドル部分が太過ぎる為にテーパーに大きな段差が生じるからです。また、ミドル部分が折れるのは、それに繋がるバット部分とのテーパー差が極端過ぎるからです。そして、バット部分が折れるのはグリップ部分の材質や構造に弾力性が無く、硬過ぎて曲がらないからです。つまり、上手く負荷を分散する様にテーパーバランスを繋いで行くと折れ難いロッド、耐久性のある丈夫なロッドを作る事が出来るのです。そして、そのバランスの良いテーパーとは、ストレートテーパーに近いミディアムアクションのテーパーと言う事になります。それらのミディアムアクション、パラボリックアクションのテーパーデザインにほんの少しだけキャスティング性能の向上を加味してデザインされて来たのが、銘竿と呼ばれるヴィンテージバンブーロッド達です。そして、それらのアクションを更に進化させた物が後にプログレッシブアクションと呼ばれる様になりました。
バンブーロッド製作でもカーボンロッドの様なナローループを作り出す為の細いティップを持つファーストアクションテーパーを作る事は簡単です。しかし、キャスティング性能の為にティップ細くし過ぎて強度を犠牲にしてしまうのはフライロッドとしては問題があります。近年はバンブーロッドも出来る限りカーボンロッドに近づけようとする考え方が主流のようで、強度を無視した細いトップが多く見られます。この様にファーストテーパーを追求した細いティップは耐久性が極端に落ちるので折れ易くなる事も事実です。釣り竿として本来の機能を突き詰めて行くのであれば、やはり、トップ付近はその限界点（細さの限界）よりも太く作らなければなりません。トップ部分には最低限の強度と耐久性を持つ太さが必要であり、更にそれをコントロール出来るパワーのあるミドル部分、そして、それらをコントロールできるバット部分と言う様に、トップの太さに連動したテーパーをデザインして行く事で、結果としてミディアムファストアクションやパラボリックアクションと呼ばれる銘竿達のテーパーに近づいて行く事を理解します。ジム・ペインは１９３０年代に、９７、９８、１００、などの既に伝説となっている数々の銘竿と呼ばれるロッドのテーパーとアクションを完成させていました。しかし、その後の１９５０年頃にはシャルル・リッツの助言で、今までの方向性に逆行するようなパラボリックアクション（放物線）のペインロッド〔７’０９”Para〕を製作し始めました。既に高いキャスティング性能を持つプログレッシブアクションを完成させていたジムが何故、後になってパラボリックのロッドを製作したのか、その真意は判りませんが、恐らくはキャスティング性能だけでは無く、実釣用ロッドとしてロッドティップの耐久性を求めての事だったと考えられます。つまり、ジムが作っていた伝説的なミディアムファーストアクション、プログレッシブアクションのロッド達は、ティップをほんの少し太くする事で折れ難くなり、耐久性が向上したと考えられます。その結果、ロッド全体がストレートに近いテーパーとなってパラボリックなアクションへと変化したと思われます。それは、ティップを太く変更した結果のテーパーデザインですが、そのパラボリックアクションは負荷をロッド全体で分散・吸収する能力が高くなるので、ロッド全体の耐久性が増すのは当然の事と言えます。実際、アメリカのロッドテーパー・アーカイブで、ペイン２１４パラボリック７’０９”のテーパーを見ると、ティップセクション全体が他のペインロッドよりも少し太めに作られているのが解かります。そして、それと殆ど同じ事がH.L Leonard のロッドにも見られます。レナードも１９６０年代にＡＣＭシリーズ（アーサー・Ｃ・ミルズ）と言うパラボリックテーパーを作っているのです。レナードもそれまではキャスティング重視の先進的なプログレッシブテーパーを追及して来たのですが、ペインと時期を同じくして、後からパラボリックアクションテーパーのロッド作ったのは、ただの偶然とは言えないところです。現在、残っているレナードメーカーも自社のWebページの中で、当時のＡＣＭシリーズはそれまでのロッドの様にティップを細くせずに、先端まで太さをキープしたロッドだと明かしています。この時期、各社が一斉にパラボリックアクションテーパーに回帰して行ったのは、耐久性の重視が目的だと考えれば必然的と言えます。より速いラインスピードとナローループを求めて細くなり過ぎたティップは、当然、弱い物になり、耐久性に欠ける物となったのでしょう。その後、耐久性を向上させる為に、再度ティップを少しだけ太くする事によって、結果的に負荷に対して湾曲する部分を自動的にロッドの中央部に移動したのです。そして、そのアクションとテーパーこそが、パラボリックと呼ばれるロッド全体で負荷を分散、吸収させる耐久性の高いロッドアクションなのです。ですから、この新しくデザインされたパラボリックアクションは、それまでの古い時代のスローアクションや胴調子とは、そのコンセプトが全く違い、限りなくプログレッシブアクションに近いテーパーでありながら、更に耐久性を向上させたミディアムアクションを実現したロッドと言えるでしょう。また、当時これらのバンブーロッドのアクションとテーパーに変革をもたらしたのは、何と言ってもＰＶＣライン発明と一般への浸透、更にはグラスファイバーロッドの発明などが挙げられるでしょう。高性能なＰＶＣラインの登場によって、キャスティングレンジは格段に伸び、遠投が可能となりました。その為、フライラインによるロッドへの負荷や加重がシルクライン時代よりも大きく増加したのは事実です。特にラインのピックアップやリフト時の大きな負荷は、それまでの細いロッドティップにとっては相当の負担になったと考えられます。その為、トップを太くする事によって、ＰＶＣラインの使用に耐えるバンブーロッドを作らなければならなかったと考えられます。これは想像ですが、この時期のＰＶＣラインの登場で、それまで作られて来た細いティップを持つシルクライン用のビンテージロッドが、相当数、折れてしまって消滅したのではないかと考えられます。
※Hexastyleのパラボリックアクションは、パラボラアンテナの曲線の様な弧を描くロッドアクションで、耐久性向上のために負荷が一部分に集中する事無く、ロッド全体、或いは、最も強度のあるフェルールを含むロッドの中心部分で負荷を吸収するようにデザインされたアクションです。ミディアムアクションに近いパラボリックなアクョンは、ティップの細いファーストアクションよりもナローループが作り難くくなりますが、それらはタイミングの取り方やキャスティング技術によって克服する事ができます。また、水の抵抗が大きく掛かるダウンクロスのウェットフライやヘヴィーウエイトニンフの釣りに対しても、ロッドを扱う動作をゆっくり、大きくする事によって、ティップが細いロッドよりも扱い易く、ロッドに対する負荷の集中を軽減できると言えます。ですから、より耐久性を重視したパラボリックアクションのロッドを自在に使い熟す事が出来れば、バンブーフライロッドをより永く使う技術を会得したと言えるでしょう。（リッツが命名したパラボリックアクションと言う言葉は、パラボラ曲線、放物線、とは無関係な造語のようです。）
また、ロッドの長さについても同じ事が言えますが、これも耐久性に大きく関係しています。古い時代のバンブーロッドでは５〜６番ラインでもシングルハンドの９〜１０フィートと、今よりも長めのロッドが多く、重量もかなり重い物でした。当時はウェットフライとロールキャストやスペイキャストを多用する釣りだった事もありますが、ロッドの重量が増すのを覚悟でロッドを長く作らなければ成りませんでした。理由はシャフトの強度と耐久性を向上させる事が目的だったのですが、それは現在の様な高性能の接着剤が無かったからです。ストリップの接着力が比較的弱くても、ロッドを長くする事によってショートロッドよりも負荷を分散し易くする事が出来たからです。つまり、ロッドの耐久性を向上させるためのロングロッドだったのです。そんな時代の中から、レナードやペインが３〜４番の軽いラインを使うライトウェイト、ショートロッドを発達させて来たのですが、それらは更に繊細なドライフライの釣りを発展させました。その実現には強くて張りのあるトンキンケインや新しい接着剤の登場によるところが大きいと言えます。しかし、軽く短いロッドは折れ易く、耐久性に欠ける物だった事は確かです。３〜４番のライトウェイトのロッドは６フィート以下まで短くされ、軽量化されましたが、ロッドシャフトは長さを短くする程、曲がりに対する負荷やキャスティングの負荷を分散、吸収する事が出来ずに折れ易いロッドになってしまいます。この様に当時のドライフライ用ライトロッドは、リスクを覚悟の上で開発されて来たと言えるでしょう。
ロッドの長さ以外にもロッドの耐久性を落とすアンバランスなテーパーデザインの要素が幾つか考えられます。これも昔の事ですが、アメリカの某有名メーカーの新作バンブーロッドを見て、そのコンセプトに感動し、すぐに買って研究した事があります。そのロッドはスウェルバットと呼ばれる、グリップのすぐ上の部分が極端に太く広がっているシャフトでした。初めて見るそれは、レナードやペイン、ギャリソン時代のストレートやパラボリックテーパーとは明らかに違っていて、太くスウェルしたバット部分はバンブーロッドのスローなアクションをカーボンロッドの様なファストアクションに変える事ができる画期的なデザインだと思いました。グリップからストリッピングガイドにかけてはガッチリと硬いため、ロッドを振っても持ち重りせずに手の力を確実にロッドに伝えてくれる様に感じたのです。その後、暫くはスウェルバットのロッドを作ってテストしましたが、初めて振った時とは違い、使えば使う程そのアクションに違和感を覚える様になりました。その違和感とはロッド全体の曲がりや、しなりがグリップを握る手に直接伝わって来ないと感じられた事です。つまり、バットから上の部分とグリップ部分とが全く別々に作動してるかの様で、パワーの伝達が不自然だと思えたからです。そして、このスウェルバットデザインにはロッドアクションやキャストフィール以外にも大きな問題点がありました。それは、ロッドの耐久性に関する構造的な欠陥です。ファーストアクションに近づける事に囚われ過ぎてスウェルバットを更に太くして行くと、手元がより硬くなる分、力は入れ易くはなりますが、バット部分とミドル部分、ティップ部分とのテーパー差が大きくなり過ぎて、負荷がロッドの中間部分に集中してしまいます。その分、本来はロッド全体で分散すべき負荷を、殆ど曲がらないグリップとスウェルバット部分を除いた、ミドルからトップにかけての部分だけで吸収しなければならなくなります。つまり、それは全長が７フィートのロッドであっても、実質的に負荷を分散・吸収できる部分の長さは、バットエンドからスウェル部分までの全く曲がらない部分を除いた６フィート以下のロッドと同じ事になります。その為、負荷分散能力に欠ける結果となり耐久性に問題が生じるのです。また、強風時や向かい風、ロングキャストの時には手元が硬くて強い分、力が入り過ぎてオーバーパワーでロッドを振リ回す可能性もあります。そして、その無理な力の入ったキャスティングがシャフトに大きなダメージを与えてしまうのです。そうです、まるで最新のカーボンロッドを振るようにバンブーロッドを振ってしまうのです。この様に極端に太いスウェルバットよりも、ストレートテーパーに近く、ほんの少しだけナチュラルに太くなって行くバットの方が、ロッドの負荷分散能力を低下させずに済むのでより耐久性のあるロッドを作る事が可能になります。極端に言えば、ロッドの先端からリールシートのスペーサーまで、特にコルクグリップ部分も含めたロッド全体の長さをテーパーデザインとして考えるべきだと思います。この様なナチュラルなテーパーのデザインは、大切なロッドを守ると共に、ラインコントロールとロッドの挙動をより正確に手に感じる事が出来るので、キャスティングの上達にも寄与する物と思います。即ち、それが銘竿と呼ばれるロッド達のテーパーなのです。キャスティングが上達したからなのか、或いは、フライキャスティングを本当に理解出来たからなのか、やはり銘竿と呼ばれるロッド達のスタンダードなロッドテーパーとアクションの方がキャストし易く、微妙な力の伝達が判り易いと感じたのは確かです。
ロッドの耐久性の中でその長さが重要である理由に、ラインウェイトや長さの違いに係らず使われる素材が同じ竹である事も挙げられます。それは、７フィート３番のロッドも８フィート６番のロッドも同じ様な竹で作られる事です。即ち、シャフトに求められる強度が違っても、パワーファーバーの数や太さをなどを自由に変えられないと言う事実です。カーボンロッドやグラスロッドならば、繊維シートの巻き数を増やしたり、太い繊維のシートを使う事によって強く丈夫なシャフトにする事ができます。しかし、竹の場合はロッドに必要な強靭な部分が表層部分のパワーファイバーだけであり、それを故意に増やしたり強くする事が出来ないからです。但し、その性質を補う為に昔からダブルビルド、トリプルビルドと呼ばれる多重構造（パワーファイバーを２段、３段に重ねた物）のシャフトもありましたが、その構造は接着面の数が増えるので接着剤の性能に依存する部分が多く、接着剥離のトラブルの可能性も高くなります。
私が近年造っているパラボリックロッドとは、『一部分に負荷が集中せずに、ロッド全体が均等に近いカーブを描きながら負荷を分散するロッド』と言う事になりますが。この様な一般的にミディアムアクションと呼ばれるロッドに傾倒して行った理由は、勿論、細すぎるティップを太くする事によって、バンブーロッドの耐久性を向上させる目的もありますが、もう一つ理由があります。それは、私自身も行う事が多いニンフフィッシングです。ダウンストリームのウェットフライや、ストリーマーは海降性のサーモンや、シーラン・トラウトを狙う場合に限られるので、今は殆どやらなくなりましたが、アップストリームのニンフィングは今も私のトラウトフィッシングにとって重要な釣法です。勿論、バンブーロッドをニンフフィッシングで使う上での使い易さや性能は重要であり、無視する事はできません。これも細いティップを太くさせた理由であり、ウェイテッドニンフをキャストするパワフルでトルクのあるキャスティングが出来るパラボリックロッドへの回帰と言えます。
誰もが初めてフライフィッシングを目にした時に体験する事になる、ドライフライに飛び付くトラウトの姿に今までに無い衝撃を覚えるのは当然だと思う。そして、私も含め、誰もがその衝撃の体験が忘れられずに『純粋ドライフライ主義』に傾倒して行くのも、また必然的な事の様に思えます。中にはその影響が大き過ぎて、ドライフライ以外は使わないと決めつける頑固なフライフィッシャーもいるでしょう。私自身もドライフライの繊細なキャスティングフィールを目指して、ロッドトップの太さ（対面幅）を１．５�oと言う極限の細さまでトライした事もあります。つまり、ストリップ一片で言うと、半分の０．７５�oです。それは、小さなドライフライをキャストする為に造ったショートロッドでしたが、その細さは明らかに竹の強度の限界を越えていて、非常に弱い物でした。此処で考えなければならないのは、ドライフライのみで使う場合のロッドと、ウェイテッドニンフや大型のドライフライ、ウェットフライを使う場合のロッドでは同じライン番手でもロッドアクションやテーパーが其々違わなければならない事です。また、フライが水面に浮いている場合と水中にある場合では、ラインのリフトやピックアップに必要なロッドティップのパワーも明らかに違って来ます。つまり、軽くて小さなドライフライを繊細にプレゼントする為に作られたロッドティップはニンフやウェットフライなどのパワーが必要な釣りに使うには細くて弱過ぎると言えます。
『ショートロッドのリスク！』、ラインウェイトとロッドの長さには密接な関係があるのは前記の通りですが、例えば７番ライン用のロッドを、軽量化目的で７フィートと言う短さで作ったらどうなるでしょう？結果から言うと、それは現実的なロッドではありませんが、仮に作ったとしても使い難く、トップの折れ易いロッドになってしまいます。７番ライン用のロッドを７フィートの長さで作るには、シャフトをかなり太くしなければなりませんが、その太く短いシャフトは硬過ぎて弾力性が無く、キャストし難い物になります。そして、その硬いロッドをキャストし易い様に変更するとなれば、柔軟性を出す為にティップ部分を細くしなければならず、結果として、細いティップと太いミドルセクションが極端なアンバランスになります。その結果、細いティップ部分に大きな負荷が集中して折れ易くなるのです。つまり、ロッドが負荷を上手く分散する為の柔軟性や弾力性を得る為には、負荷が大きな重いラインのロッドほど長く作らなければならないのです。逆に、軽い３番ライン用のロッドを９フィートの長さで作ればどうなるでしょう？今度はロッドの自重だけでフニャフニャ曲がり、張りも腰も無い超スローアクションなキャストし難いロッドになってしまいます。また、シャフトが全体がより細くなるので、これもまた耐久性に問題が出て来ます。つまり、キャストし易く、耐久性のあるロッドを作るには、ラインウェイトに合った適切な弾力、反発、剛性が必要で、その為には適切なロッドの長さとテーパーのバランスが必要になります。これらの事から、ロッドを軽量化するために、長さだけを短くするのは間違いで、ラインウエイトに合ったロッドの長さとロッドテーパーのバランスが、より良いキャスティング性能と耐久性を生み出すのです。また、ラインウェイトとロッドの長さの適正については、カーボンロッドにも存在します。カーボン素材の特性を活かして３番ウェイトのラインをキャストするには、７’０６”の長さのロッドがベストでしょう。４番ラインならば８’００”、５番以上は９’００”と言う様に、シャフトの素材の強度や耐久性、反発力や重さなどの特性によって、自ずと最適な長さが決まってきます。それは、カーボンでもバンブーでも同じ事で、ティップの細さや素材の厚さには限界があり、極端に自由なデザインや調整はできません。ですから、シャフトの強度や柔軟性、重量などは素材の持つ特性の範囲内で調整、デザインしなければならないのです。例えば、ロッドにもっと柔軟性を出したいと思っても、素材の強度を考えると極端に薄く作る事はできません。例えば、カーボンで４番ライン用のロッドを作る場合でも、強度を考えると素材の厚さやティップの細さは既に決まってしまうので、そのティップに合わせてロッド全体のテーパーと長さを決めて行かなければなりません。そして、その結果が８’００”になるのです。私も、７’０６”、８’００”、９’００”と３種類の４番ラインロッドを使っていましたが、やはり、キャスティング性能や取り回しを考えると実釣では８’００”がベストでした。７’０６”では硬過ぎるし、９’００”では全体に柔らかく、グラスファイバーの様なスローアクションになってしまいます。その９’００”４番はニンフや、ウェットフライを使う前提のロッドなので、ラインのリフトやメンディングでの取り回しは扱い易いのですが、ドライフライのピンポイントキャストやロングキャストには不向きでした。また、スティールヘッド用のシングルハンド８番ライン、９’０６”のロングロッドは必要以上に重く、メンディング以外では９フィート以上の長さにする利点がありませんでした。つまり、メンディングを多用するなどの特殊なロッドを除けば、キャスティングや強度、耐久性能を満たす理想的で適正なロッドの長さは、それは使う素材などから自動的に決まってくるのです。カーボンロッドもバンブーロッドも素材の違いや強度の違いはあっても、基本的にはフライロッドとしての使い易さを突き詰めると、テーパーバランスには其々共通した部分が多く、両者ともロッド長さとラインウェイトの理想的な関係があると言えます。
また、小さな流れや藪沢では６フィート前後のショートロッドが取り回しの点で使い易いと思われがちですが、３番、４番のバンブーロッドで５〜６フィートのショートロッドを作るとなると、これもまたキャスティング性能を考えると極端にティップを細くしなければなりません。つまり、テーパーが急激に変化する無理なテーパーデザインになってしまうので、この場合も細すぎるティップに問題が出て来ます。ですから、昔から４番ラインのロッドには７フィート以上が圧倒的に多く、また、５番ラインはその殆どが７フィート６インチなのはその為です。それがバンブーフライロッドとしての強度と耐久性を維持する理想的な長さとラインウエイトとの関係と言う事になりなります。更に、６番ラインなら８フィート以上、７番ラインは８’６”以上、８番ラインは９フィート以上が適正と言う事になります。前にも触れた『バンブーロッドのトップの限界』、これは、バンブーロッドのテーパーをデザインする上で考えなければならない最も重要な点であり、バンブーロッドの耐久性を上げるにはティップを太く作るしか方法は無いのです。そして、この最低限のトップの太さと言うのがテーパーをデザインする上での基本となり、ロッドアクションを決める重要なファクターとなります。この様にトップに安全な太さを確保した上で、バットに向かってテーパーの数値をデザインして行く手法で作られたロッドは、トップに強度と耐久性を持っているので、ティップだけがすぐに折れてしまう事が無くなります。つまり、ロッド全体の耐久性が向上するのです。ビルダーの考え方にもよりますが、現在、実釣用として使われているロッドの中で、折れずに生き残っている銘竿達のテーパーこそが、まさにバンブーロッドに最低限必要なティップの太さを確保していると言えるでしょう。更に逆の見方をすれば、現存数の少ないロッドほどティップを細くし過ぎた為に折れてしまったとも言えます。今ではカーボングラファイトなどの軽くて丈夫なロッドが沢山あります。ですから、６番ライン以上のロッドを必要とするコンディションやロングキャストを強いられる場面、或いは、対象魚が大きな場合などには、敢えてバンブーロッドで挑むのはリスクが大き過ぎると言えます。それよりも、寧ろ、日本のフィールドの様にライトライン、ショートキャストに適したコンディションでバンブーロッドを使用するのが現代のバンブーロッドの使用価値を最も見出せる場面だと思います。即ち、日本の小渓流こそが、まさにバンブーロッドの為のフィールドであり、最も活躍できる場面なのです。元々、ペイン、レナード、オーヴィスを始めとするライトウエイトバンブーロッド（３番・４番・５番）を開発して来たメーカーは、アメリカ東部のキャッツキルやマサチューセッツ、バーモントなどの小渓流をフィールドとして開発して来たもので、ドライフライや小型のニンフの使用を前提としています。ターゲットもブルックトラウトや渓流に棲む小振りのブラウントラウト等で、それらは、まさに日本のヤマメや岩魚、アメマス等と同等のターゲットと言えるでしょう。ですから、アメリカ西部の大河に生息する大きなトラウトを釣るには、バンブーロッドでは無理が生じます。テストの為だったとは言え、私が過去にニュージーランドの60�pを超える大鱒やアメリカ各地の鱒達にバンブーロッドで挑んだのも、実はナンセンスだと思っていました。ですから、日本の渓流で通常使用するのであれば、７’００”の３番〜４番のミディアムアクション辺りがベストな選択だと言えます。また、対象魚が４０�p程度の場合や強風時は７’６”の５＃を使う場合が多く、また、ターゲットが５０�p以上の場合やキャスティングレンジが２０ヤード以上の場合などは、敢えてバンブーロッドを使わずに９フィートのグラファイトロッドを選択します。また、過去にはツーハンドやスペイ用のバンブーロッドも作りましたが、やはりテスト以外の実釣ではグラファイトのツーハンドを使っています。これらの事から、現在のHexastyle Bamboo Rod のラインナップは３番ウェイトラインの６’６”から５番ウェイトラインの８’００”までが中心となっています。蛇足ですが、私も普段からファイティングによる魚のダメージを極力抑える為、必要以上に柔らかいロッドや細いティペットの使用を避け、フッキング後は短時間に速やかにキャッチし、リリースするように心掛けています。その為には対象魚の大きさに合わせたロッドの選択が重要で、私の場合は多少、ロッドパワーが勝っている状態を選択します。魚を掛けてからのロッドが曲がるのを楽しむと言う事は殆どありません。それは、カーボンロッドですべき事であり、大切なバンブーロッドには不必要な負荷を出来るだけ掛けない事が重要だからです。それに、元来フライフィッシングとは、自作のフライを魚に喰わせる瞬間までが全てであって、喰った瞬間に私のフライフィッシングも完結します。ポイントの選択から、キャスティング、プレゼンテーション、フッキングまでの過程が重要であり、その後の寄せや魚をキャッチする動作は素早く、短時間にと言うのが今の私のフィッシングスタイルです。また、偶然、途中でバレてくれればリリースの必要もありません。今では写真も撮らず、魚にも触らない、魚を水から揚げる事も無く、フライのフックを掴んで即リリース。そして、私のフライを待っている次のライズに素早くキャストする事です。
因みに、一時期カーボンロッドでブームになった１番、２番など超軽量ライン用のロッドをバンブーロッドで作るのも現実的とは言えません。前記の様にバンブーロッドのトップ部分には細さの限界がありますが、超軽量のラインを的確にキャストする為には、トップ部分を竹の強度限界を超える細さにしなければならないので、実釣での耐久性を確保できないのです。私自身もカーボンロッド用に２番ラインは持っていますが、実戦で使う事はありません。カーボンロッドやグラスロッドを使っていた当時も、山女魚釣りには３番を使っていました。現在では対象魚が小さくても、殆ど４番のバンブーロッドを使います。それは、ロッドを守る為に不必要な負荷を掛けない事と、キャスティングの正確性を重視するからです。つまり、必要以上にロッドを曲げたり、痛めつける事を極力避ける様にしているからです。
ジム・ペインがシャルル・リッツの影響で敢えて作った、後のパラボリックアクションは、当時の流れに逆行するテーパーデザインでした。しかし、彼が何故それを作ったのかは、その理由に関する記録が無いので知る事はできません。当時の銘竿と呼ばれるロッド達はも、キャスティング性能を向上させる為にトップを極限の細さにまでデザインするのは当然の流れだったと思います。その為、現在、残っている物の多くは、細いティップが折れてその殆どがショートしています。やはり、当時のロッドのテーパーデザインもキャスティング性能がメインであり、耐久性を最優先にする事は無かった様に思います。それに、彼らも、まさか１００年後まで自分達の作ったロッドが残り、使われようとは予想しなかった事でしょう。恐らく、その寿命や耐久年数は１０年か２０年程度と考えていたかも知れません。ただ、故意にせよ、偶然にせよ、今現在、生き残っている銘竿達のテーパーは非常に耐久性のあるデザインだった事はその存在が証明しています。つまり、耐久性のあるテーパーデザインだけが生き残って来たと言う事です。当時、最先端だったライトロッド、ライトラインによる繊細なドライフライの釣りが、３番、４番ロッドの開発を一気に加速させました。それは、それまでの６番ライン以上のウェットフライの釣りとは明らかに違うものだったのです。セオドア・ゴードンがキャッツキルで発達させたアメリカンドライフライフッシングは、それまでイギリスやヨーロッパで発達してきたウエットフライが中心の釣りとは全く違うもので、新しいロッドの登場が望まれたのです。ウエットフライの時代は、細いラインや、繊細なロッド、軽く小さなドライフライを水面に音も無くソフトにプレゼンテーションするライトロッドは必要ありませんでした。ですから、当時のウエットフライ用ロッドには、６番や７番ライン用の長くて太い物が多く、特にトップ部分もそれなりに太く作られていたので簡単に折れる事も無かったのです。その為、接着剤の性能が悪い時代にありながら、インターミディエイトラップ（段巻き）でも十分な耐久性を持たせる事ができたのです。現在でも有名、無名を問わず、イギリス製のヴィンテージロッドが数多く残っているのはその為です。しかし、アメリカでのドライフライの発展は、限りなく細いラインで限りなく小さなフライを静かにキャストする事を要求した為、それに合ったロッドが必要となりました。その頃、ドライフライ用のライトウエイトロッドを作り始めた、H,L レナードや、その後のオーヴィス、ペインなどは、ライトラインをナローループでピンポイントキャストする性能を作り出そうと、バンブーロッドのティップに限界の細さを求めたのです。そして、レゾルシノールと言う強力な接着剤の登場が、その細さを実現させました。しかし、如何にレゾルシノールが強力だとは言え、３＃のショーロッドのトップ部分は、最細の物で対面幅が僅か１．３�oしか無く、１本のストリップの太さは０．６５�oしかありませんでした。軽い３番ラインを使い、小さなドライフライをキャストする繊細な釣りは、そこまでティップを細くしなければならなかったのです。しかし、１００年後の今、改めて考えても竹で作るには余りにも細過ぎます。私がリスぺクトするペインやレナード、それに多くの銘竿と呼ばれるロッド達。それらのテーパーデザインを全て否定する訳ではありませんが、海外のテーパーアーカイブズなどでそれらのテーパー数値を見る限り、その殆どがトップから下、５インチにかけて極端に細そ過ぎるのは確かです。恐らく、当時のメーカー達は、より繊細なキャスティング性能の為に、耐久性を犠牲にしてまで細さを競ったとしか思えません。竹と言う素材の強度限界を考えて、ある程度の耐久性を確保するのであれば、トップの最も細い部分でも対面幅で１．８�o、出来れば２．０�oは確保したいところです。その太さがあれば、簡単には折れない、強く耐久性のあるトップを確保する事が出来ます。しかし２�oと言えば、５番や６番ロッドのトップの太さであり、彼らが目指した３番４番の繊細なライトウエイトロッドの太さではありません。現在のカーボンならば３番ラインの細いティップでも強度と耐久性は十分です。しかし、当時はバンブーロッドでそれを実現しなければならず、その為にはどうしても対面幅が１．３�oと言う極細のトップが必要だったのです。勿論、竹のトップが折れ易くなるのは覚悟の上だったでしょう。ただ、そこまでナローループとファーストアクションに拘らなければ、トップをほんの少し太くしするだけでロッドの耐久性は維持出来たのです。
ドライフライ用の繊細なティップを持つロッドがキャッツキルで作られ、ドライフライフィッシングが流行してからも、ウェットフライを使ったダウンクロスの釣りやウェイテッドニンフの釣りが全く無くなった訳ではありません。後にイギリスやヨーロッパでもアメリカンドライフライは広まりましたが、相変わらず伝統のウェットフライ、ダウンストリームの釣りが廃れる事はありませんでした。中でもヨーロッパを代表するハーディー、ペゾン、などのスローアクション（胴調子）のロッドは、ラインに掛かる水の抵抗が大きいダウンストリームの釣りに適したロッドであり、それに耐えるロッドティップを持ち合わせていたと言えます。つまり、逆に言えば、ドライフライ用の極端に細く弱いティップは、ダウンストリームのウエットフライやニンフフィッシングには適していないと言う事です。ヨーロッパのバンブーロッドとアメリカのバンブーロッドを比較する場合、キャスティング性能やロッドアクションだけが比べられる事が多いのですが、それらの釣法やフィッシングスタイルの大きな違いも考慮しなければなりません。つまり、ドライフライフィッシングの繊細なキャスティングを生む極細のトップ部分は、抵抗の大きなダウンストリ−ムの釣りには細すぎるので、ウエットフライやニンフにに使う事自体に問題があると言えます。出来れば、水の抵抗が大きく掛かるダウンストリームの釣りには、ティップの太いミディアムアクションロッドを使う事が望まれます。もしかしたら、ジム・ペインが後になってパラボリックアクションを作ったのは、それが理由なのかも知れません。結論としては、過去の銘竿達のテーパーデザイン、つまり、トップが細すぎるデザインは、当時のキャスティング優先の最先端デザインであり、耐久性を考慮したロッドでは無かったように思えます。敢えて言えば、耐久性を犠牲にしてまで、キャスティング性能を優先させたとさえ思えます。ですから、当時の流行のテーパーをそのままコピー、或いは真似しても、それはトップが細過ぎて折れ易いロッドになってしまうのです。
私もフライキャスティングが大好なので、何とかカーボンロッドの様なキャスト性能とフィーリングを実現できないかと、色々なテーパーや長さのロッドを試作して来ました。しかし、如何せんバンブーロッドは天然素材です。カーボンロッドの様なファストアクションやティップアクションは簡単に作れますが、それに耐久性も兼ね備えることは出来ませんでした。昔の偉大なビルダー達も、ありとあらゆるテーパーのロッドを作り、テストして来た事でしょう。そんな中からダメなロッドも沢山折って来たと事と思います。そして、私も今まで折れずに生き残って来た銘竿と呼ばれるロッド達の意味を知りました。テーパーデザインとロッドアクションの本当の意味が理解出来ました。正確な製作本数は分かりませんが、ヴィンテージの超ショートロッドなどは現存数が少なく、殆ど幻になっています。理由は、細すぎるティップが折れてしまったからなのですが、竹で作られるバンブーロッドには適正な長さや太さなどの許容範囲が決まっているからです。そして、許容範囲内で作られた耐久性のあるロッドは折れる事なく生き続け、ニッケルシルバーが錆び、バーニッシュが剥げ、コルクグリップが痩せても、リフィニッシュされる度に生まれ変わり、使い続けられ、その美しさを維持し続けます。それは、まさにロッドシャフトにダーメジが無いからできる事なのです。勿論、私もバンブーロッドにカーボンの使い勝手や性能を求める事は無意味だと知りました。バンブーロッドは、それ自身の竹繊維を守る為に、折れないようにする為に、ミディアムアクションであるべきだと理解しました。つまり、竹の限界強度を知った上での適正なロッドの長さやテーパーバランスは、現存する銘竿達によって、既に完成されていたのです。
良いロッドは昔から折れずに残ってきました。いや、今まで折れずに残ってきたロッドが良いロッドなのです。そしてこれからも折れずに使い続けられる事こそが良いロッドの証です。例えばペイン、レナード、ギャリソンの三社には、殆ど同じ長さで同じテーパーデザインと言えるロッドがあります。それらはほんの少しテイストが違う程度で、共通するテーパー部分が多いのです。結局のところ、それはメーカーやビルダーは違っても、性能や耐久性を突き詰めると理想的なテーパーデザインが存在すると言う証明です。また、別な言い方をすれば、それは折れない太さのティップを持ったロッドと言えるのです。例えば、少々乱暴な手法ではありますが、銘竿と呼ばれる上記３社の酷似したテーパー値を使って、その平均値で作ったロッドは万人に受ける究極のテーパーデザインである可能性も高いのです。
その他にも、銘竿と呼ばれるロッドのテーパーで色々作って研究して来ましたが、それらの中でも、或る有名なロッドのテーパーで作ったテストロッドについての感想もあります。それは、ショートロッドにしては素晴らしキャスト性能を見せるティップアクションの４＃ロッドなのですが、実釣テストでは魚を寄せる時にＴｏｐから３番目のガイド前後（1５インチあたり）が極端に曲がり、その部分に負荷が集中しているのが判りました。つまり２番〜４番目のガイドの間が折れるだろう事を簡単に予測させるベンディングカーブを描いていたのです。そのロッドは、キャスティング性能を最優先にデザインされた物であり、竹の限界や耐久性を無視したテーパーデザインだと思われました。その極端に曲がる細いティップが何匹の魚に耐えられるかは解かりませんが、トップから１５インチのエリア内だけで負荷を吸収している様にみえました。結局、その危険なロッドテーパーは私を納得させる物では無く、作ったのはその１本だけで終わりにしました。後は態々折れるのを見たく無かったので全く使っていませんが、ロッド性能に於いて、キャスティング性能と実釣性能では理想的なテーパーは違うと言う１例です。恐らく、この銘竿と呼ばれるロッドの現存本数が少ないのは、今まで使われて来る間にティップ部分の２番〜４番ガイドの間が殆ど折れてしまったのでしょう。最近、あるオークションに、誰もが憧れるその銘竿がオリジナルとして高額で出品されていました。リフィニッシュされてはいますが、２本のティップの内の１本は明らかに後から作られた物でした。そのニューティップは竹のブランクの色も明らかに違い、シリアルNO.の筆跡や書かれている位置も全く違うので、それが幻の銘竿のオリジナルティップでは無い事が直ぐに判りました。実際、強化プラスティックのロッドが発明される以前は、バンブーロッドに極限のチューニングを試みたと思います。ＰＶＣラインが登場した1950年代には、まだ、グラスファイバーロッドも一般化していなかったので、バンブーロッドで高性能なビニールラインを使っていたのです。そして、より飛距離を求められたバンブーロッドは、そのロッドテーパー自体も大きく変わる必要に迫られたのです。その為、それ以前のシルクラインを使っていた銘竿達はパワフルなビニールラインによるロングキャストの大きな負荷に耐えられず、かなりの数のロッドが折れて行った事は容易に想像が付きます。その結果、現存している銘竿であっても、その殆どがリビルドされた物が多く、また、偽物も多数出回っています。基本的には完全オリジナルの完品は、ほぼ残っていないと考えた方が良さそうです。ラングズオークションなどの有名なオークションでは、当時の関係者などによる鑑定済みのロッドが、その出所を証明して出品されますが、個人売買のオークションなどでは、偽物が多いのは事実です。
Fusion Progressive Taper　Hexastyle Bamboo Rod のテーパーデザインは『 キャスティングテーパー 』と『 ファイティングテーパー 』と言う考え方に基づいています。『 キャスティングテーパー 』とは文字通りキャストし易いテーパーの事で、『 ファイティングテーパー 』とは魚とのやり取りに耐えるテーパーの事です。フライロッドのテーパーデザインにはこの両方を高い次元で融合させる必要がありますが、具体的な意味は、『キャスティングテーパー』とはグリップに入れた力を上手くトップ側に伝え、よりキャスティングし易くするテーパーで、簡単に言えばティップの細いファーストアクションに近いロッドテーパーです。 また、『ファイティングテーパー』とは、逆にトップガイド側が引っ張られる負荷を細いティップだけで処理せずに、バット、グリップ側つまり、手元の太い方に向かって上手く分散、吸収するロッドテーパーの事です。そして、この細いティップだけで負荷を処理しないシステムがロッドの耐久性に深く関係して来るのです。ただ、この２つのテーパーには相反する部分が存在する為、両方の考え方を上手く融合(fusion)させて、進化、向上（progressive)しなければ、キャスティング性と耐久性と言う両極を満たすロッドを造る事ができません。『キャスティングテーパー』はキャスティングを優先に考える為、どうしてもティップセクションが細くなり、トップガイドからフェルールまでの間に細く、柔らかく、弱い部分が出て来ます。そして、その部分がトップ側からの負荷を上手くグリップ側に流せずに、弱い部分だけが極端に曲がって負荷を処理しようとします。そして、前記のショートロッドの様にティップが折れ易くなります。また、『ファイティングテーパー』はそれとは逆に、トップ近くをある程度太くして強度を保ち、魚の引きや寄せ、取り込み、ラインピックアップ、メンディングによる負荷をロッドの中心部分からバット側に分散して耐えるテーパーなので、ナローループが作り難いミディアムアクションのロッドになります。これらミディアムアクションやパラボリックアクションではループコントロールやラインスピードのコントロールが難しくなるので、よりキャスティングがし易いファーストアクションとの間で最善の妥協点を見い出し、それらをバランス良く融合したテーパーをデザインする事によって、キャスティングし易く、コントロール性が高い上、耐久性をも兼ね備えたロッドをデザインする事が出来ます。そして、これらの相反する２つのテーパーを融合させたテーパーをプログレッシブアクションと呼ぶ事が出来るでしょう。つまり、限りなくミディアムアクションに近いプログレッシブアクションがバンブーロッドの理想と言えるでしょう。Hexastyle Bamboo Rodのテーパーデザインは、全て、この【 Fusion Progressive Taper 】と呼べるオリジナル・プログレッシブテーパーでデザインされ、キャスティングのし易さと耐久性の両立を可能にしています。 誰にでも使い易いロッド、永く使えるタフなロッドは、適切なテーパーバランスと耐久性のあるシャフトから生まれます。バンブーロッドのテーパーやアクションを決定するには、実際にフィールドでキャストし、魚を釣り、数年の時間をかけた耐久性と強度のテストをクリアして、初めてそのロッドの本当の性能を知る事が出来ます。
また、ロッドのアクションや耐久性を考える上で、ロッドテーパーと共にもう一つ重要な点があります。それは、ガイドの位置や材質などです。フライロッドに通常使われているスネークガイドはフット部分が２ヶ所あり、丁度、金属製のブリッジの様に取り付ける為、シャフトの強度を上げる補強的な役目を果たします。その為、スネークガイドが取り付けられている部分は、ガイドの無い部分よりもかなり硬くなり、殆ど曲がりません。その結果、ロッドに掛かる負荷（ストレス）はガイド間に掛かる事になるので、ロッドブレイクはガイド間で起こるのが殆どです。特に細いティップ部分はガイド取り付けの影響を大きく受け易く、ガイドが付いている部分と無い部分ではシャフトの強度が大きく違って来ます。つまり、ガイドの取り付け位置がティップを折る大きな要因にもなるのです。また、バットやミドル部分では、ガイドの取り付け位置がロッドアクションや耐久性に大きく係ってきます。この様に、ガイドの取り付け位置はシャフトに大きな影響を与えるので、ロッドのテーパーと共に考えられるべき重要なファクターである事は確かです。この様に、ロッドアクション、強度、耐久性などを考える場合は、ロッドのテーパーと共にガイドの数や位置も十分に考慮しなければなりません。例えば、銘竿と呼ばれるロッドのテーパー数値だけをコピーしても、ロッドシャフトは似た様な物になりますが、銘竿と同じロッドアクションを作り出す事は出来ません。ロッドテーパーと共にロッドアクションに密接に関係しているのは、ガイドの数や大きさ（重量）、材質、取り付け位置、また、フェルールの重量や硬さなどですが、同じアクションのロッドを目指す場合は、これらの要素がロッドテーパー以上に重要となる場合もあります。更に、ガイドの位置が悪ければ、アクションが全く違ったり、折れ易くなる場合もあります。その他にも、スネークガイドの片方のフットをフェルールに乗せてラッピングする事によって、最も負荷が掛かるフェルールへのシャフト挿入部分を補強し、耐久性を向上させる事もできます。それは同時に、シャフトのミドル部分に張りを持たせる効果も期待出来るので、ロッドアクションに影響を与える重要なテクニックと言えます。
竹には竹の釣りがあり、竹のキャスティングがあります。まずはそれを知り、習得する事もバンブーロッドを使う楽しみの一つであり、ロッドを永く使うコツだろうと思います。折れ難いロッドを作る技術と、折らないキャスティング技術、ビルダーと釣り師の絶妙のテクニックバランスで良いバンブーロッドは永く使えます。恐らく、バンブーロッドで釣りをしている上級者たちはその事を知っています。何故ならば、弘法は筆を選ばないからです。バンブーロッドを握ればバンブーのキャスティングを、グラスを握ればグラスのそれを、カーボンロッドを握ればカーボンのキャスティングをやってのけるからです。２〜３投でそのロッドの特性やアクションを理解し、使い熟してフライフィッシングを楽しめるからです。また、使用するフライラインのウェイト（番手）や種類はキャスター自身が決める事です。フライキャスティングの基本として言える事は、必ずしもそのロッドが指定している重量のラインを使用する必要は無いと言う事です。特にビンテージロッドはＰＶＣラインが作られる以前のロッドなので、基本的には指定するラインウェイトはシルクラインのウェイトとなります。ですから、敢えて、ヴィンテージロッドでＰＶＣラインを振る場合はラインウェイトなどを変えて、適正なラインを探し出す事も必要となります。例えば、７フィート４番ウェイトのロッドなら、ＰＶＣの３番のＷＦラインを使う事も出来ます。この様にロッドとフライラインの関係は無理に指定ウェイトのラインを使う必要は無く、例えば、源流域で５ヤード以下の超ショートキャストを多用する場合などは、初めからラインウェイトを２番手上げてセットしても構いません。３番ロッドに５番ラインと言う様に、その方がロッドのパワーをリーダーやティッペット、フライまで伝える事が出来て、綺麗にターンオーバーさせる事が出来るからです。つまり、ラインウェイトを決めるのはロッドメーカーではなく、その場の状況なのです。一応、参考のラインウェイトはありますが、キャスティングレンジが５ヤード、１０ヤードなのか２０ヤードなのか？リーダーとティペットの長さは？風の強さは？対象魚の大きさは？フライのサイズは？ドライ？ニンフ？ウェット？それらをキャスターが総合的に判断し、その日のコンディションに合ったベストなウェイトのラインを使う事によって、よりロッドのテーパーやアクションが活きるからです。また、キャスターの癖や技術、キャスティングスタイルによっても自分に合ったラインを選ぶべきでしょう。つまり、ロッドに４＃と書かれていても４＃ラインを使う必要は無いと言う事です。特に、ヴィンテージロッドなどには、ラインの指定が無い物が数多くあります。私の場合、ヒゲナガなどの大きなフライや重いニンフ、ウェットフライなどを使う時はラインの番手を上げて、ターンオーバーとコントロール性を確保します。
また、フライロッドのアクションや性能についても、ティップがぶれるとか、跳ね返る等と表現される場合がありますが、殆どの場合、それはロッドの問題では無く、ラインが軽すぎたり、ロッドのパワーが勝っている場合に起こります。つまり、ロッドに合ったラインを使用すれば、ロッドを止めた時に適正なライン重量で引っ張り続けられてティップが跳ね返らずに綺麗に弧を描き続けます。また、それによって乱れの少ない綺麗なループを作る事が出来ます。但し、適正なラインウェイトと言うのはキャスティングレンジ（ロッドから出ているラインの長さによるライン重量の変化）によって変わりますので、そのフィールドがショート、ミドル、ロングレンジのどのレンジなのかで変えなければなりません。キャスティングレンジが短ければラインの番手を１つ上げ、長ければラインを一つ下げると言うように。その日のフィールドによってラインを選択します。Hexastyle Bamboo Rod のラインウェイトは、１０〜１５ヤードのキャスティングレンジを参考ウェイトにしていますが、これは渓流釣りで最も多用する重要なキャスティングレンジのコントロール性を重視しているからです。勿論、対象魚が大きい場合などは、キャスティングレンジに関係なく、ロッドもラインも重い番手を使います。当然、ロッドに余計な負荷を掛けない事がロッドを守る事になるからです。竹と言う材料の性質上、繊維の強度には限界があり、１本のラインで５ヤードのショートレンジからフルラインまでの全てのキャスティングレンジをカバーする事はできません。無理をすれば出来ない事もありませんが、ロッドの寿命を縮める大きな原因にもなります。ですから、バンブーロッドをフィールドで気持ち良く使い熟す為には、その日のキャスティングレンジや対象魚の大きさによって、適切なラインを選択する事が重要になります。そして、忘れてならないのは、バンブーロッドキャスティングの神髄は『 ワイドループとスローラインスピード 』にあると言う事です。つまり、それがロッドに最も負担を掛けない方法であり、長持させる方法なのです。その中で正確なラインコントロールとプレゼンテーション、ロングキャストを身に付ける事がバンブーロッドを振るべきキャスターの技術と言えるでしょう。カーボンロッドのスピードで振ったり、強烈なダブルホール加えれば、その大きな負荷がロッドを痛め付けるだけです。ここで、少し、バンブーロッドのキャスティングに触れますが、例えば、多少のロングキャストでも、『 ロッドから風切音を出さない 』程のスローなロッドストロークとラインスピードのテクニック。つまり、『 ロースピード・ローラインテクニック 』を実戦すればよいのです。ハイスピード・ハイラインと言うテクニックや考え方もありますが、バンブーロッドの耐久性を考えれば、極端な話、フライが水面や地面に落ちずにターゲットまで届けば、鱒を釣る事は出来るのです。即ち、最低限の力でフライを正確にプレゼンターション出来れば、それ以上の無駄な力は要りません。ロッドやラインからビュン！ビュン！と風切音が出る程の無駄なパワーはバンブーロッドには必要無いのです。ですから、出来るだけ少ない力で正確にキャストする、ロースピード・ローラインキャストのテクニックをマスター、実践する事をお奨めします。時々、バンブーロッドをカーボンロッドの様に振っているのを見掛けますが、それは見ているだけでハラハラします。バンブーロッドでもカーボンロッドには負けないぞ！と言わんばかりの強烈なダブルホールを入れてのパワフルなキャスティング。ダブルホールはラインの慣性以上の負荷をロッド掛けてロッドを曲げ、更にラインスピードを上げるテクニックです。そこまでロッドに負荷を掛けてラインスピードを上げたり、ロングキャストを求めるのであれば、もう少しターゲットに近づいて、短く静かなプレゼンテーションをすれば良いのです。また、そこまでラインにパワーを必要とする強風のコンディションであれば、素直にカーボンロッドを使うべきです。そんな無理なキャスティングをしていると、どんなに丈夫なバンブーでも折れますよ！バンブーロッドは無敵の強化プラスティックとは違うのです。と言いたい処ですが、大きなお世話なので助言はしませんでしたが・・・。しかし、ロッドが可哀そうなのでチャンスが有れば助言したいところではあります・・・。また、バンブーロッドでフルラインキャストしたとか、数十センチの大物を釣ったとか、更には、６０ｃｍを掛けてへし折られたとか、そんな意味の無い自慢を耳にする事もありますが、そんな事は最新のカーボングラファイトに任せておけば良い事で、大切なバンブーロッドですべき事ではありません。折ってしまったら、ロングキャストも、大物も悲しいだけです。増して、それがビンテージの銘竿ならば悲劇と言うよりほか有りません。帰路は後悔と自責の念でいっぱいになります。鱒の代りは幾らでもいます。また釣ればいいし、更に大物を狙う事もできます。しかし、そのバンブーロッドは一本しか有りません。唯一無二の存在なのです。ムキになって力いっぱいロッドを振り、キャスティングだけで折ってしまう様な滑稽な姿は見たくはありません。それは笑い話にもりません。だからこそ、より大切に使う様に心掛けて守らなければならないのがバンブーロッドなのです。
釣竿には鱒を釣ると言う仕事が最も重要ですが、現代のバンブーロッドが持つ意味や目的はそれだけではありません。優雅にキャストして、完璧にフライを送り込む、ゆっくりと合わせて魚を捕り込み、素早くリリース。或いは、忍者の様に気配を消してストーキングし、極限まで魚に近づいたらショートキャスト一発でフライをフィーディングポイントに落として決める。そんな、全く無駄の無い動きとテクニックでフライフィッシングを完結させる上級者の道具です。そして、永く使い熟してフライフィッシングを楽しむ。宝物は宝のごとく扱われるべきであり、現代のバンブーロッドはそんな道具だと思います。私も永いことペインやレナード、オービスに代表される銘竿と呼ばれるロッドで実釣して来ました。そして、それらのトンキンケーンのソリッドロッドに対する強度や耐久性などの不満は全くありません。キャスティング性、コントロール性も勿論の事、ロッド重量に関しても８フィート以下のバンブーロッドを重いと思った事は一度もありません。逆に、その適度なロッド重量がキャスティング時のロッドのブレを防ぎ、真っ直ぐに振る効果をもたらします。グラファイト製のフライロッドはテーパーデザインによっては素晴らしいキャスティング性能を実現できるのですが、特に３番ロッドなどの低番手では魚のバラシが多くなります。それは、ティップが硬く、強過ぎるので、元に戻ろうとする強い力がフライラインを引き戻してしまうからです。その結果、ロッドティップは真っ直ぐに伸び切り、フライラインは弛んでテンションが掛からない状態になります。そして、魚の動きにロッドティップが追従できなくなりバラシてしまうのです。それは、テーパデザインだけでは解決できない、避けられないカーボンロッドの弱点でもあり、キャスティング性能優先のカーボンロッドの宿命でもあります。特に軽さと強さを追求したハイモデュラスカーボンほど顕著になります。ただし、高番手のラインやロングレンジキャストの場合は、フライラインの重さでロッドティップには常にテンションが掛かるので魚をバラシ難くなります。ですから３、４＃の低番手ロッドや、特にショートレンジの釣りでは、バンブーロッドやグラスロッドの柔らかいティップがフライロッドに向いていると言えます。また、カーボンロッドの様に中空構造で硬すぎるティップをソリッド構造に変える事でも、柔軟性（フレキシビリティー）を持たせる事ができます。ソリッド構造にすると、多少、重量は増しますが、曲げに対する限界点も高く、耐久性も格段に向上します。海釣り（船釣り）用のロッドには耐久性と強さを考慮したソリッド構造のロッドが数多くあります。船の底物釣りでは大物に対応できる能力と、キャスティングしないと言う前提が有るので、ロッドの軽量化よりも寧ろ強度と耐久性が要求される場合が多く、漁師さんは昔から信頼性の高いソリッドグラスのワンピースロッドを使っています。
また、Hexastyle bamboo rodにはフライロッドのラインナップだけで、ルアーロッドは作っていません。その理由も『竹の強さとロッドテーパーの限界』から来る物であり、フライフィッシングだけに拘っているとか、ルアーフィッシングが嫌いだから、などの理由ではありません。２０年以上前からバンブー製ルアーロッド製作のリクエストも有りましたが、敢えて断ってきました。私自身も、ルアー釣りのキャリアは長く、子供の頃から数十年もやってきました。特に渓流や源流ではウルトラライトタックルを使い、軽くて小さなスピナーや５ｇ以下の小さな昆虫のプラグを使って釣るのが大好きでした。ルアー釣りの場合は、小さく軽いルアーをピンポイントで打ち込む繊細なキャスティングを要求されるのに対して、釣れる魚が大きいと言う傾向があります。つまり、ティップは限りなく細く、繊細にして、バットは魚を速やかに寄せるために、強く硬くしなければなりません。その極端なテーパーのロッドを竹で作ると、細いティップ部分に極端な無理が生じます。更に、軽くて取り回しが利く、６フィート以下のロッドを作る場合は尚更です。ロッドテーパーは極端なファーストテーパーになり、その細くなって行く部分に負荷が集中し、細いティップが折れ易くなるのです。つまり、小さく軽いルアーの投げ易さと、魚を寄せるロッドパワーをバンブーロッドのテーパーだけでは両立できないからです。実は、この事に竹製のフライロッドが生き残ってきた理由の一つが隠されています。昔は、餌釣りもルアー釣りも、フライフッシングも全ての釣りで竹製のロッドが使われていたのは周知の通りです。しかし、グラスファイバーや、カーボンファイバーの登場で最も恩恵を受けたのは、フライロッドでは無く、実は、餌釣りや、バス釣りを含むルアー釣りなのです。それは、グラスやカーボンファイバーは軽く強い素材なので、細くて繊細なティップと太くパワフルなバットを両立させた、短くて耐久性のあるシャフトにする事が出来たからです。しかし、フライロッドは長くしなやかなロッド全体を使ってキャストする物なので、ロッドを細く、短くする必要性が無く、竹と言う素材でも十分に製作が可能だった事が、今でも第一線で活躍している理由です。つまり、ルアーロッドとして理想的な「超ファーストアクション」のロッドテーパーは、竹では無くカーボン素材が最も得意とするところだからです。その為、現在でも竹でルアーロッドを作る必要性は見当たらず、短かければ折れ易い、と言う竹のリスクを無理に背負ってまで作ろうとは思えないのです。また、ルアー釣りの中でも、特にバス釣りなどでは、大きく太いフックやトリプルフックを使う事もバンブールアーロッドを作らなかった理由の一つです。フライフィッシングでは、大型のストリーマーを使う特殊な場合を除き、殆どが昆虫を模す為に、非常に小さなフックを使用します。その小さなフライフックは、柔らかいフライロッドでも、ほんの少しのテンションでフッキングしますが、ルアーの大きく太いフックで口を貫通させてフッキングさせるには、大きく強い力で合わせる必要があるります。その為、テンションの掛かり易い硬いロッドが要求されるからです。ですから、基本的に竹でルアーロッドを作るのは非常に不利な点が多く、カーボンロッドの方が、より実用的だと思えるからです。
バンブーロッドを造る上で、自分がどれだけキャストしても、どれだけ釣りに行っても、どれだけ魚を釣っても、自分のフライフィッシングが上達すればする程、銘竿と呼ばれるロッド達の性能の素晴らしさを思い知らされるばかりです。勿論、使う側が未熟であれば、それら銘竿の素晴らしさを理解する事はできないかも知れません。まずは能書きは要りません。できれば、世界的な銘竿と呼ばれるロッドを使ってみる事です。そこから、フライフィッシングやフライキャスティングの本質が見えて来るでしょう。何故ならば、それら世界的銘竿を評価している世界のフライフィシャー達は、日本人よりも遥かにフライフィッシングに精通しているからです。Hexastyle Bamboo Rod はそれらを超えるロッドテーパーを造れるとは考えてはいませんが、求めて来たのは、それらの素晴らしいキャスティング性能を有するバンブーロッドに、更なる耐久性と強度をプラスして、よりタフで実釣なバンブーロッドを造る事です。そして、研究開発して来た結果がオリジナルテーパーデザイン『 Fusion Progressive Taper 』や『 Second Generation Epoxy 』と呼ばれる工業用ハイテク接着剤の使用です。
バンブーフライロッドの製作工程の研究はこれから先も続いて行くとは思いますが、私自身、カーボンロッドを否定する事もありません。今迄に数多く世の中に出回ってきたカーボンロッドですが、それらの中でも特に忘れる事が出来ない１本の銘竿があります。それは、’９０年代初頭に発表されたG.Loomis GLX 9'00 8# のロッドです。当時、アメリカで話題になっていたこのロッドがどうしても欲しかったので、日本の輸入代理店がジャパンモデルを輸入発売する前に、アメリカからＵＳＡモデルを取り寄せて使ってみました。かのスティーブ・レイジェフがデザインと言う触れ込みのこのロッドにラインを通し、初めて振った時の感動は今でも忘れる事は出来ません。全く力む事無く、軽くキャストしただけでフルライン以上のラインがいとも簡単に飛び出して行く、まさに別世界のキャストフィーリングでした。ハイモデュラスカーボンの軽さも驚異でしたが、その完成されたロッドテーパーは完璧としか言い様がありません。それと、フライロッドに付き物だったスネークガイドではなく、ラインが擦る抵抗が少ないシングルフットのガイドになっていた事も驚きでした。強度が十分のカーボンロッドだから、シングルフットガイドの方が良いのは当然です。世界一のキャスターだからこんなロッドがデザイン出来たのだと、つくづく思い知らされました。まさに魚釣りよりもキャスティングその物の方が楽しくなるロッド、それが繰り出すナローループを見ているだけで幸せになれるロッドでした。サーモン釣りや海のアメマス釣りで大活躍したロッドですが、残念ながらもう１５年以上も遠ざかっています。その後、新しいカーボンロッドに触れる機会は殆どありませんでしたが、当時はこのロッドの性能に十分満足し、カーボングラファイトロッドにこれ以上の物を求めようとは思わなかったからだと思います。また当時、実釣で良く使っていたのは、’８０年代後半のThomas & Thomas のロッドでヘリテイジシリーズのベイティスと言うモデルでした。ベイティスは７’０６”の＃３で、カーボン素材にしては少し柔らかく、硬過ぎないアクションが好きで使っていました。当時のカーボンロッドはハイモデュラスカーボンによる軽量化とファーストアクション化が進んでいて、低番手のロッドにも山女魚釣りに使えるロッド殆どありませんでした。そんな中で唯一、繊細な釣りが出来るロッドとして使っていたのが、このベイティスでした。また、この頃はバンブーロッドも併用していたので、同時にライトラインに於けるバンブーフライロッドの優位性も知る事になりました。３＃・４＃などのライトタックルでは、チューブ構造のカーボンシャフトを如何に細く作っても反発が強すぎるのです。キャスティングだけなら圧倒的にハイモデュラスカーボンに軍配が上がるのですが、それが実釣となると、硬過ぎるティップがどうしても魚の動きに追従できない弱点を露呈してしまいます。岩魚釣りならばまだ良いのですが、特に山女魚の細かい動きや鋭い走り、ローリングなどには硬いティップが追従できずに跳ね返り、ラインテンションが緩んでフックが外れ易くなります。その結果、山女魚釣りにはバンブーロッドが最適だ、いや、山女魚釣りだからこそバンブーロッドの出番なのだと思う様になりました。それと、バンブーロッドは虹鱒釣りにも最高です！あの虹鱒の高いジャンプ！虹鱒のジャンプでフックを外されない為には、高くホールドしているロッドをジャンプと同時に下げて前方に送り出さなければなりません。つまり、フライラインを鱒の動きに追従させなければフックを外されます。それには、硬いカーボンロッドでは都合が悪く、ジャンプ一発、すぐに逃げられてしまいます。ところが、バンブーロッドはと言うと、そのロッド自身の柔らかさがラインのテンションを緩める事無く追従させるのです。だから、ジャンプでバラす確率も断然低くなります。但し、あまり大き過ぎる虹鱒は避けた方が良いでしょう！竹竿で寄せるには手強すぎるし、大切なロッドを折ってしまえば元も子も有りません。